- 3 способа защитить клапана от загиба при обрыве ремня ГРМ и почему это важно
- Почему загибает клапана и возможные риски
- Формирование углублений в поршне
- Настройка работы блока управления двигателем
- Установка прокладки
- avtoexperts.ru
- За что отвечают клапаны в моторе
- Почему гнутся клапаны
- Как определить, что клапана погнулись
- Как не допустить поломки клапанов
- Что можно сделать на двигателе чтобы клапана не гнуло клапана
- Что можно сделать на двигателе чтобы клапана не гнуло клапана
- 3 способа защитить клапана от загиба при обрыве ремня ГРМ и почему это важно
- Почему загибает клапана и возможные риски
- Формирование углублений в поршне
- Настройка работы блока управления двигателем
- Установка прокладки
- Загнуло клапана на двигателе: почему и что с этим делать
- avtoexperts.ru
- Ответы (3)
- Чтобы не гнуло клапана! — вопрос по двигателю ВАЗ
- Вопрос:
- Ответы:
- Видео
3 способа защитить клапана от загиба при обрыве ремня ГРМ и почему это важно
Не секрет, что ремень газораспределительного механизма подлежит замене через каждые пройденные 60-70 тыс. километров, однако многие водители по разным обстоятельствам пренебрегают этим предписанием. Результатом становится разрыв ГРМ с обязательно последующим за ним гнетом моторных клапанов, который, кстати, может произойти и раньше превышения заявленного запаса прочности ввиду воздействия на элемент различных негативных факторов.
Почему загибает клапана и возможные риски
К сожалению, потеря целостности ГРМ вне зависимости от типа его привода (ременного или цепного) практически всегда влечет за собой загиб клапанов в двигателе, что чревато серьезными последствиями в виде усложнения ремонтного процесса и, как следствие, его максимального удорожания. Так, мастерам придется не только менять газораспределительный элемент, но и полностью разбирать двигатель, дабы заменить погнувшиеся клапаны и поршневую систему, и иногда проще купить новый мотор, чем оплачивать ремонт старого.
А для того чтобы избежать столь негативных последствий, необходимо понять сам механизм поломки, а также понимать последствия:
Что касается причин, провоцирующих разрыв ремня ГРМ или растяжение звеньев его цепи, то к наиболее распространенным из них относятся:
Важно помнить, что любой из этих факторов обязательно повлечет за собой гнет стержней, если конечно, речь не идет об эксплуатации предыдущих поколений автомобилей отечественного производства, в конструкции которых по умолчанию были предусмотрены специальные поршневые выемки, предотвращающие прямое столкновение с клапанами. И сегодня все большее количество новых моделей российских автоконцернов оборудуются подобной защитой, что позволяет избежать столь серьезных повреждений.
Формирование углублений в поршне
Примечательно, что некоторые народные умельцы сами выполняют такие выемки на поршневых элементах, благодаря чему даже в случае повреждения привода резкая остановка распредвала не повлечет за собой сгибания и поломки стержней, которые просто упрутся в предусмотренные углубления и останутся там.
Главное, соблюсти соответствие расположения и габаритов выемок стержневым головкам, иначе можно нажить себе еще более серьезные проблемы, чем деформация.
Кроме того, подобная модернизация приводит к тому, что двигатель теряет в своей мощности до 7%, и любителей динамичной езды вряд ли устроят такие особенности, хотя они никак не влияют на расход ГСМ.
Настройка работы блока управления двигателем
Еще один эффективный и более щадящий способ защиты сводится к регулировке функционирования двигательного блока управления, которым должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты. Итогом проведенной работы станет более корректная и высокоэффективная работа силовой установки.
Установка прокладки
Так как в зону риска столкновения попадают считанные миллиметры клапанных тарелок, некоторые мастера предпочитают нивелировать это расстояние с помощью обычной прокладки, которая также не будет допускать прямого столкновения в случае обрыва ГРМ.
Однако и эта схема имеет серьезный недочет, который сводится к снижению динамических характеристик авто ввиду образования физических зазоров и снижения контактности между основными элементами основного агрегата.
Именно поэтому лучший способ перестраховаться от подобных поломок заключается в регулярной диагностике состояния всех узлов и систем транспортного средства с обязательным выполнением их своевременной замены или качественного ремонта.
avtoexperts.ru
Одна из страшных тем в разговорах автомобилистов – почему гнутся клапана, на каких автомобилях возможна эта поломка, и как ее предотвратить. Сегодня мы подробно расскажем о причинах, по которым выходят из строя клапана двигателя и мерах профилактики этой неисправности.
За что отвечают клапаны в моторе
Для начала немного теории. Наверняка каждый автолюбитель знает, сколько цилиндров в моторе его автомобиля, а вот сколько в нем клапанов – на этот вопрос ответ дадут не все. В большинстве современных двигателей насчитывается от восьми до шестнадцати клапанов (по два или четыре на один цилиндр), есть силовые установки (восьми или двенадцатицилиндровые), у которых количество клапанов – от 24 до 32-х.
Клапан – важная деталь газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя машины, которая располагается в головке блока цилиндров, отвечает за своевременную подачу воздуха в цилиндр и вытеснения из него отработанного газа.
Причем, один и тот же клапан не может выполнять указанные функции, а потому каждый цилиндр оборудован двумя видами клапанов – впускными, которые подают в камеру сгорания воздух, и выпускными, которые выдавливают из этой камеры продукты сгорания топливовоздушной смеси.
В рабочее состояние клапаны приводит распределительный вал, который, вращаясь вокруг своей оси в головке блока цилиндров, поднимает одни и опускает в цилиндры другие клапаны – это так называемые газораспределительные фазы. В свою очередь, распредвал в движение приводит коленчатый вал – оба этих элемента ГРМ связаны между собой приводом, который может быть зубчатым, ременным или цепным. Зубчатая передача вращает распределительный вал в блоке цилиндров, а ременная или цепная – в головке блока цилиндров.
В настоящее время наибольшее распространение получили двигатели, в газораспределительном механизме которых используется ремень или цепь. Ременной тип привода проще по своей конструкции, но менее надежен, чем цепной. Цепной тип привода, в свою очередь, устроен сложнее – в его механизм входят натяжные ролики и успокоители. Мы неслучайно столько внимания уделили деталям газораспределительного механизма – понимание принципа его работы поможет нам в дальнейшем определить причины, по которым гнет клапана.
Почему гнутся клапаны
И у газораспределительного механизма с ременным приводом, и у ГРМ с цепным приводом может настать момент, когда выходит из строя ременная или цепная передача. Обрыв ремня ГРМ или растяжение звеньев цепи ГРМ, которые не в состоянии зацепиться за зубья шестерен распределительного вала (проскальзывание) ведет к тому, что распредвал резко останавливается, а коленчатый вал продолжает свое движение.
В этот момент клапаны утапливаются в цилиндр, а им навстречу поднимается поршень. Сила подъема поршня намного больше, чем у опускающихся клапанов, поэтому поршень ударяет по тарелке клапана, а стержень, не выдерживая этого удара, сгибается или даже ломается. Происходит полная остановка двигателя, заводить который снова не рекомендуется, чтобы не спровоцировать более серьезной поломки – выхода из строя поршней, что чревато дорогостоящим ремонтом головки блока цилиндров.
Как определить, что клапана погнулись
Установить на глаз, что при обрыве ремня или проскальзывании цепи ГРМ загнуло клапана, нельзя. Для этого нужно провести две нехитрые операции.
Для начала установим на ролики по меткам новый ремень ГРМ и потихоньку прокрутим коленчатый вал. Достаточно от двух до пяти оборотов чтобы определить, что клапана погнуты: если вращение свободное, то стержни клапанов целы, если затруднено – клапана загнулись.
Бывает так, что коленвал прокручивается, а клапана все равно загнулись. Как в таком случае определить поломку? Надо замерить компрессию в цилиндрах, предварительно выкрутив свечи зажигания. Если в цилиндре компрессии нет — клапана погнулись.
Как не допустить поломки клапанов
Разберем причины, по которым мог порваться ремень, чтобы понимать, как предотвратить такую поломку.
Причина 1. Истек срок эксплуатации ремня ГРМ. Как и любой другой расходный материал, ремень газораспределительного механизма имеет свой ресурс работы. Производитель автомобиля в руководстве по эксплуатации указывает срок замены ремня ГРМ – для большинства моторов он наступает при пробеге 100-120 тысяч километров. Надеяться на то, что до этого момента ремень будет служить верой и правдой, конечно, можно, но для пущей верности рекомендуем на каждом плановом ТО проводить осмотр состояния ремня и при необходимости провести его замену. В таком случае мы не допустим его обрыва, и, как следствие, не будем расхлебывать проблемы с загнутыми клапанами.
Причина 2. Использование контрафактного ремня ГРМ. Некоторые автолюбители, желая сэкономить, покупают неоригинальные, дешевые ремни ГРМ, которые рвутся на малых пробегах – 5-7 тысяч километров. Совет – относитесь ответственно к покупке ремня ГРМ, лучше заплатить больше за этот расходник, чем потом раскошелиться на дорогостоящий ремонт головки блока цилиндров.
Причина 3. Поломка помпы ГРМ. В конструкции газораспределительного механизма некоторых двигателей помпа соприкасается с ремнем, и при выходе из строя этого узла его заклинивает, в результате чего ремень трется о помпу и перетирается, что приводит к его обрыву. Помпа изнашивается на тех же пробегах, что и ремень ГРМ, поэтому при замене ремня рекомендуем установить новую помпу.
Причина 4. Износ распределительного вала. Эта поломка происходит на больших пробегах двигателя (от 150 тысяч км и более), а потому встречается не так часто. Заклинивание распредвала может привести к разрыву ремня ГРМ. Именно поэтому при покупке подержанного автомобиля с большим пробегом настоятельно советуем взглянуть на состояние распредвала.
Причина 5. Неисправность навесного оборудования привода ГРМ. Ремень газораспределительного механизма движется на роликах, которые тоже могут изнашиваться, заклинивать, что приводит к разрыву ремня и загибании клапанов.
Рекомендуем на каждом ТО проверять состояние натяжных роликов, регулярно смазывать и подтягивать их крепления, и при необходимости заменять их новыми.
Хотя двигатели с цепным приводом ГРМ считаются более надежными, бывает, что гнет клапана и у них. Происходит это по двум причинам: звенья цепи растягиваются или выходит из строя навесное оборудование привода (натяжные ролики и успокоители). Основная причина, по которой растягиваются звенья цепи ГРМ – некачественный материал, из которого она изготовлена. Такая беда случилась с двигателями Volkswagen TSI в середине 2000-х годов: немецкий автопроизводитель заказал цепи у недобросовестного подрядчика, и они начали выходить из строя на 20-40 тысячах пробега, провоцируя загибание клапанов. Чтобы у таких моторов не гнули клапана, следует периодически проводить диагностику цепи ГРМ и навесного оборудования и по необходимости менять их на новые.
Помимо этих способов предотвратить загиб клапанов можно, сделав на головках поршней специальные углубления, которые по своим габаритам будут соответствовать стержням клапанов. Если случится обрыв ремня или проскочит цепь, то, при остановке распредвала стержни клапанов не уткнутся в головки поршней, а войдут в углубления и остановятся там. Правда, у этого способа есть и свои минусы: двигатель с такими «тюнингованными» поршнями теряет до семи процентов своей мощности. Готовы ли вы дефорсировать мотор своего «железного коня» ради сохранности клапанов при выходе из строя привода ГРМ?
Что можно сделать на двигателе чтобы клапана не гнуло клапана
Что можно сделать на двигателе чтобы клапана не гнуло клапана
Или тут уже ничего не поделаешь?
У меня двигатель на котором, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана.
Можно-ли что то сделать, чтобы клапана не гнуло при обрыве ГРМ, может быть как-то доработать двиган можно?
Или тут уже ничего не поделаешь? 
Капиталку будешь делать — выточки на поршнях сделают да и все.
У мну было после 30 тык, ремень стучал по кожуху.
Открыл — посмотрел — ремень Ок, ролик без выработки и не стучит, помпа легко крутится и не течет. Подтянул, не очень кстати сильно — так чтобы вибрирующий ремень не бил по кожуху.
Через 3-4 тыс пробега ремень ёк — открыл — выработка на ролике, ремень с части ближней к двиглу протерт, а под снизу лопнул не ровно, а так, что веревки торчат.
Потом када новый комплект поставил обратил внимание, что не очень сильно подтянул — ремень смещается в сторону от двигла, а чуть сильнее — к двиглу.
Потом фишка — после 30 тык пробега у генераторного ремня было набито дофига песчинок, так, что ремень на наждачку был похож 😎
3 способа защитить клапана от загиба при обрыве ремня ГРМ и почему это важно
Не секрет, что ремень газораспределительного механизма подлежит замене через каждые пройденные 60-70 тыс. километров, однако многие водители по разным обстоятельствам пренебрегают этим предписанием. Результатом становится разрыв ГРМ с обязательно последующим за ним гнетом моторных клапанов, который, кстати, может произойти и раньше превышения заявленного запаса прочности ввиду воздействия на элемент различных негативных факторов.
Почему загибает клапана и возможные риски
К сожалению, потеря целостности ГРМ вне зависимости от типа его привода (ременного или цепного) практически всегда влечет за собой загиб клапанов в двигателе, что чревато серьезными последствиями в виде усложнения ремонтного процесса и, как следствие, его максимального удорожания. Так, мастерам придется не только менять газораспределительный элемент, но и полностью разбирать двигатель, дабы заменить погнувшиеся клапаны и поршневую систему, и иногда проще купить новый мотор, чем оплачивать ремонт старого.
А для того чтобы избежать столь негативных последствий, необходимо понять сам механизм поломки, а также понимать последствия:
Что касается причин, провоцирующих разрыв ремня ГРМ или растяжение звеньев его цепи, то к наиболее распространенным из них относятся:
Важно помнить, что любой из этих факторов обязательно повлечет за собой гнет стержней, если конечно, речь не идет об эксплуатации предыдущих поколений автомобилей отечественного производства, в конструкции которых по умолчанию были предусмотрены специальные поршневые выемки, предотвращающие прямое столкновение с клапанами. И сегодня все большее количество новых моделей российских автоконцернов оборудуются подобной защитой, что позволяет избежать столь серьезных повреждений.
Формирование углублений в поршне
Примечательно, что некоторые народные умельцы сами выполняют такие выемки на поршневых элементах, благодаря чему даже в случае повреждения привода резкая остановка распредвала не повлечет за собой сгибания и поломки стержней, которые просто упрутся в предусмотренные углубления и останутся там.
Главное, соблюсти соответствие расположения и габаритов выемок стержневым головкам, иначе можно нажить себе еще более серьезные проблемы, чем деформация.
Кроме того, подобная модернизация приводит к тому, что двигатель теряет в своей мощности до 7%, и любителей динамичной езды вряд ли устроят такие особенности, хотя они никак не влияют на расход ГСМ.
Настройка работы блока управления двигателем
Еще один эффективный и более щадящий способ защиты сводится к регулировке функционирования двигательного блока управления, которым должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты. Итогом проведенной работы станет более корректная и высокоэффективная работа силовой установки.
Установка прокладки
Так как в зону риска столкновения попадают считанные миллиметры клапанных тарелок, некоторые мастера предпочитают нивелировать это расстояние с помощью обычной прокладки, которая также не будет допускать прямого столкновения в случае обрыва ГРМ.
Однако и эта схема имеет серьезный недочет, который сводится к снижению динамических характеристик авто ввиду образования физических зазоров и снижения контактности между основными элементами основного агрегата.
Именно поэтому лучший способ перестраховаться от подобных поломок заключается в регулярной диагностике состояния всех узлов и систем транспортного средства с обязательным выполнением их своевременной замены или качественного ремонта.
Загнуло клапана на двигателе: почему и что с этим делать
Зачастую в разговорах автолюбителей мелькают фразы: “попал на ремонт, оборвало ремень, загнуло клапана”. Разумеется, речь в таких случаях идёт о ремне ГРМ. Для того, чтобы понять причины “катастрофы”, рассмотрим в общих чертах взаимодействие шатунно-поршневой группы и механизма газораспределения.
Взаимодействие это строго согласовано, иначе не обеспечить нормальную работу двигателя.
Клапана загибает в случае столкновения клапана с поршнем
В очень редких случаях заводом-изготовителем предусмотрены углубления в днище поршня, позволяющие избежать столкновения. Из сказанного, надеюсь, понятно, почему гнёт клапана при обрыве ремня ГРМ: распредвал прекращает вращение, часть клапанов остаётся в открытом положении, являясь “удобной мишенью” для движущихся по инерции поршней. Слаженность работы ГРМ с кривошипно-шатунным механизмом обеспечивается точной установкой шестерен или звёздочек. Для этого на них и на определённых точках двигателя делаются установочные метки.
По виду передачи крутящего момента привод газораспределительного механизма может быть:
Рассмотрим распространённые их неисправности, которые могут привести к загибанию клапанов.
Поломки ременного привода
Возможные “болезни” привода цепного
Некоторых любознательных автомобилистов интересует вопрос: можно ли загнуть клапана стартером? Ответ – легко! Просто не устанавливайте звёздочки или шестерни ” по меткам” – и ключ на старт! Если двигатель запустится, то Вы сразу научитесь распознавать симптомы загнутых клапанов. Хотя, если не сильно “промахнётесь”, то все можно исправить, собрав привод ГРМ по правилам. Если погнут всего один клапан, работа двигателя будет неровной. Даже если это V-образная “шестёрка” – услышите. Если после восстановления привода распредвала двигатель работает ровно и развивает прежнюю мощность, то Вам повезло и завод-изготовитель предусмотрительно поставил поршни с достаточными углублениями в днищах. Но, к сожалению, не всегда это возможно. В первую очередь при проектировании мотора конструктор добивается сочетания многих, казалось бы, противоречивых, качеств своего “детища”. Допустим, таких, как экономичность и мощность. Это может в какой-то мере служить оправданием того, что на 16-ти клапанных моторах зачастую гнёт клапана при обрыве ремня ГРМ.
Особенно остро такие проблемы стоят перед создателями дизельных двигателей, в которых сжатие и необходимое завихрение топливной смеси задают мощностные характеристики. Поэтому камера сгорания выполняется в днище поршня и имеет зачастую прихотливую форму.
На дизельных двигателях клапана гнет чаще, чем на бензиновых
Тем не менее, за этим стоит точный расчёт и моделирование вихревых потоков на компьютере. Такие камеры называются неразделёнными и делать углубления для клапанов нецелесообразно с точки зрения качественного распыления и максимально эффективного сгорания топливной смеси. Поршень же почти вплотную приближается к головке блока. Поэтому пока неизвестно достоверно, есть ли дизели, на которых “не гнёт клапана”. Хотя, возможно, человеческий гений справился и с этой бедой.
Ни в коем случае не пытайтесь каким-либо образом восстанавливать погнутые клапаны! Замена, и только замена!
Если Вы выправите клапан “на глазок”, то рискуете нажить себе ещё неприятностей. Восстановленный кустарным способом клапан вряд ли будет соосен с направляющей втулкой и плотно прижмётся к седлу. А если захотите “чуть-чуть” подровнять стержень, то он будет работать как насос, выкачивая масло в камеру сгорания – никакой колпачок не удержит. Благоразумнее всего будет как можно тщательнее произвести дефектовку других деталей. Ведь ударом может повредить направляющие втулки, сёдла клапанов. Известны случаи, когда загибало шатуны. Поломка коромысел тоже не редкость.
Модели ВАЗовских двигателей, клапана которых не “боятся” обрыва ремня ГРМ :
ВАЗ 2111 1,5л; ВАЗ 21083 1,5л; ВАЗ 11183 1,6л (8ми клапанный); ВАЗ 2114 1,5л и 1,6л( оба 8ми клапанные)
Известно, что старые 8-ми клапанные “опелевские” двигатели (такие, как на DAEWOO Nexia и Chevrolet Lanos), тоже спокойно переносят эту неприятность. Как правило, если у человека на любимом авто погнуло хотя бы один клапан, пусть даже однажды, такой человек уже начинает понимать, что даже “железки” не имеют железного терпения и постарается стать хорошим хозяином своего “коня”. Клапана нуждаются в регулярном внимании.
В заключение, нелишним будет добавить – следите за своим авто, не сомневайтесь, есть ли повод “заглянуть под капот”.
avtoexperts.ru
Ответы (3)
поставить поршня с более глубокими выборками, они есть в продаже
Какова примерная стоимость комплекта?
Какова примерная стоимость комплекта?
А если их ставить то упадёт мощность двигателя т.к изменится степень сжатия и увеличится расход топлива. Правильно или я ошибаюсь?
там глубже выборки буквально на несколько мм, только чтобы клапан не доставал до поршня, так что ничего страшного вообще не произойдет
А нет варианта с облегченным поршнем?
Менять ремень по плану и проверять периодически сам ремень, ролики и помпу на предмет люфта и возможной течи. А так некоторые меняют ремень каждые 40-50 тысяч км, а кто-то и после 60 тысяч проверяя ремень говорит, что он в полном порядке, но люфт роликов на таком промежутке пробега все же появляется, что не есть хорошо.
Стоимость безвтыковой (124-й) поршневой начинается с 2000 рублей, кольца и пальцы (если есть необходимость их замены) скорее всего придется покупать отдельно. Плюс стоит учесть стоимость прокладок, герметика, сальников, если будете менять попутно. При установке 124-й поршневой (безвтыковая, с проточками под клапана) мощность упадет, но не значительно. Облегченная 124-я поршневая в природе есть, от украинского производителя Автрамат. Главное не нарваться на подделку. Но в плане ресурса лучше будет поставить стандартную Вазовскую (завод). Перед покупкой поршневой замерить цилиндры, чтобы знать какой группы брать поршни.
Если хочется повысить отдачу мотора, можно подобрать валы, обязательно регулируемые шестерни, ресивер, сделать нормальный прямоточный выхлоп (банку при этом возможно оставить заводскую или подобрать наиболее тихую) и прошивку под конкретную конфигурацию. Но честно говоря, динамики Вазовского 16-клапанника и так хватает для гражданской езды. И если начинать тюнинг, то с тормозов и подвески.
Чтобы не гнуло клапана! — вопрос по двигателю ВАЗ
Вопрос:
У меня двигатель на котором, при обрыве ремня ГРМ гнёт клапана. Можно-ли что то сделать, чтобы клапана не гнуло при обрыве ГРМ, может быть как-то доработать двиган можно?Или тут уже ничего не поделаешь?
Ответы:
— Ставить поршневую от двигателя 1,5л и выше.
— +1Т.е. расточкаИли делать канавки в целиндрах, но за это обычно никто не береться.
— Ничего не сделаешь. Следи за ремнем ГРМ и все
— самый дельный и разумный совет
— Извините я вас поправлю- В Поршнях
— Ну да, чето это я… переработал…
— канавки в цилиндрах где делают тоже хочу
— ну обшибся человек с кем не бывает?
— Мотор 1300 (или 1100), у которых при обрыве ремня ГРМ гнет клапана, расточить под использование поршневой от 1500 НЕРЕАЛЬНО! Блок цилиндров разный — у 1300 между цилиндрами (76 мм) есть протоки под тосол, у 1500 (82 мм) просто перегородки.При замене ГБЦ на своем моторе 1300 я провел эксперимент — со старой башкой снял ремень, выкрутил свечи и вручную крутил колено и распред. Оказалось, что перекрытие поршня и клапана небольшое, около 1 мм. Так что варианты такие:- углубить циковки (проточки) в поршнях,- проточить седла для более глубокой посадки клапана (немного уменьшится СЖ и появится проблема с поиском регулировочных шайб с размерами в районе 300-310).- прокладка-«бутерброд» для любителей 76 бенза.
— при углублении канавок на поршнях тоже камера сгорания увеличивается…дето в «За рулем было»…»доработка днища поршня (выборки под клапаны) уменьшает степень сжатия и образует застойные зоны. Это ведет к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива при частичных нагрузках и содержания окислов азота в отработавших газах»
— Добрый вечер. Тоже в скором по плану капремонт мотора 1.3л. Хочется расточить блок на 79 под объем 1.4л и установить поршни с проточками,чтобы не гнуло клапана. Так вот,кто нибудь знает какие именно поршни ставят в таком случае: от 2105 или спец. поршни для варианта 1.4л. А может есть поршни на 76(в вариациях) с проточками? На 76 поршнях проточки есть,но их не достаточно,гнет клопы. P.S. Вчера ехал с рыбалки,обогнал меня 2108,как выяснилось 1.5,проехав метров 100,включает аварийку и притормаживает,я подумал может ему чего то надо и остановился. За рулем чувак в непонятках,почему заглохла. Открыли капот,он стартером крутит,мотор прокручивается но не заводится,я под кожух заглянул и говорю » ты попал» ремня нет. В общем он от моей помощи отказался,сказал делов на 15 мин,чтобы заменить ремень и ехать дальше. Честно,я ему тихо позавидовал в том плане,что у него 1.5 а не как у меня 1.3. Вот такая история. Извините за много букв. Спасибо.
— Сейчас продаются поршня на 76 с проточкой под клапана(не гнет).Если размер в цилиндрах последний 76.8,то можно расточить на 79 и поставить поршня 05. Минус один-стенки в блоке станут тонкими-такой ДВС нельзя перегревать.
