Как правильно поставить толкатели на 402 двигателе - Altarena.ru

Содержание

толкатель клапана
Толкатель змз 402, тюнинговый вариант
Обработка
Капитальный ремонт змз 402: принципы, процессы
Установка гильз в блок змз 402
Вывод
ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Сборка 402GT =)
Снятие ГБЦ
Как правильно собрать двигатель ЗМЗ-402
Показания к капитальному ремонту
Ремонт ГБЦ
Обкатка
Отмывка деталей
Замена толкателей змз 402
Толкатель змз 402, тюнинговый вариант
Обработка
Видео

толкатель клапана

Тема статьи – толкатель змз 402. На самом деле толкатели для очень большого количества нижневальников советского производства были унифицированы. Например, данные толкатели ставились почти на все нижневальное семейство змз. Они же ставились на двигатели ЗИЛ и вполне возможно на целый ряд других моторов.

Толкатель змз 402, тюнинговый вариант

Во всех советских двигателях есть один недостаток. Детали делались с танковой надежностью, но при этом никто и никогда не думал о массе, о реальной развесовке и тому подобным вещам. Когда вы залезете на форумы, где обсуждаются данные движки, вы увидите что обсуждаются карбюраторы, распредвалы, облечение маховика, но только не доработку стандартных деталей. Мне очень нравится фраза: из крошечных мгновений соткан дождь. Одна капелька это мало, а сто капелек это уже много. Если грамотно и там где надо облегчить ряд деталей, даже с такого мамонта как змз 402, можно заставить повеселее крутиться. Долгое время я делал тюнинговые детали входящие в ГБЦ: титановые тарелки и доработанные клапана. И не собирался касаться деталей блока, но в какой то момент, я понял, что надо лезть глубже. Надо или не надо облегчать толкатель змз 402? Я приведу фразу из немецкой моторной литературы. Облегчение вращающихся частей (маховик, коленвал) дает двигателю динамику раскрутки. Облегчение деталей движущихся возвратно-поступательно (шатуны, поршни, толкатели), дает повышение потолка оборотов. Изначальная масса толкателя 90гр. Масса после доработки 56 грамм. То есть разница около 35-40%, это больше чем снимается с клапанов, за это стоит побороться.

Двигатель разрушают не мощность и не обороты, а вибрации и детонации. Самый главный результат заключается не в облегчении как таковом. А в том, что достаточно тяжелые детали механизма ГРМ мы привели к одной массе. А это значит, в двигателе не будет вибраций от этого узла. Перед обработкой я взвесил 30 толкателей, разбежка по массе 3-4 грамма. Напомню, что когда мы развешиваем пару поршень-шатун, считается хорошим показателем уложиться в 2 грамма.

Обработка

Небольшая весёлая история. Человека, который мне прислал данные толкатели, зовут Евгений-ТоуРид. В разговоре перед этим он упомянул о том, что в его доступе есть станочный парк, тем не менее, толкатели были отправлены мне. Поэтому, какие-то сложности я предполагал. Когда они приехали, меня порадовала коробочка, штампы ОТК, а самое главное год производства – 1980 )) Мы с токарем не стали долго мудрить, взяли в руки напильник и «мазнули» по толкателю. Результат «ноль», если не сказать круче. Значит 20-25 единиц, точно есть. Взяли алмазный надфиль, все тот же «ноль». Значит 50-55 единиц. Обыкновенный резец такую закалку точно не берет. Пришлось в быстром порядке заказать из Финляндии сверло, по каленой стали. Им делали основной проход, а чистовой уже твердосплавом. После качества таких запчастей понимаешь, почему двигатели не самой современной конструкции ходили до капитальных ремонтов по нескольку «соток» на одометре. У моего батьки коллекционная, реэкспортная волга 1973 года, даже представить страшно, какие они там по закалке и твердости, и как будет весело их обрабатывать ))).

Результат обработки и масса получившегося толкателя представлены на фото.

Как сейчас модно писать на коробочках с компакт-дисками, отдельное спасибо хочу сказать Александру-Скайрайдеру, поскольку он дал мне конкретные размеры, по которым был сделан чертеж и данные детали.

Процесс обработки освоен, полностью расписана технологическая карта и есть специальный инструмент – Вэлкам )) Принимаются для доработки «клиентские» толкатели, с двигателей советских годов. Теперь это не страшно )).

Источник

Капитальный ремонт змз 402: принципы, процессы

Установка гильз в блок змз 402

Осмотр и дефектация шатунно-поршневой группы рассмотрена в статье – «Ремонт шатунно-поршневой группы».
Еще раз кратко пройдемся по основным особенностям:

Перед установкой гильз в блок цилиндров, если это требуется, блок хорошо промывается и сушится.

При замене гильз новые гильзы вставляют в блок цилиндров так, чтобы буква, обозначающая группу гильзы, располагалась в поперечной плоскости.

Гильза должна входить в блок совершенно свободно.

Гильза, установленная с медной прокладкой в блоке, должна выступать над поверхностью блока на 0,02–0,1 мм.

Разница выступания гильз по цилиндрам должна быть не более 0,055 мм (это обеспечивается подбором гильз по длине или их осаживанием с деформацией медной прокладки).

Перед установкой гильзы место, на которое опирается гильза в блоке нужно промазать герметиком (раньше при сборке использовали масляную краску).

После вставки гильзы в блок цилиндров, легкими ударами допрессовываем гильзы.

После установки гильз их нужно зафиксировать с помощью подходящих втулок, шайб и гаек.

Фиксация нужна, чтобы при перевертывании блока и вставки поршней с кольцами гильзы не вылезли из блока

По дефектации блока была рассмотрена соответствующая статья.

Переходим к сборке шатунно-поршневой группы.

На днище поршня выбито два обозначения. На блоке нанесена буква краской. По этой букве поршень подбирается к цилиндру.

Конечно если менялась цилиндропоршневая группа, то уже эта маркировка не учитывается.

На днище поршня римская цифра указывает группу поршня. На поршневых пальцах номер группы указывается краской на внутренней поверхности или на торцах. Он конечно должен совпадать с группой поршня.

На шатуне номер группы тоже обозначается краской. Он должен либо совпадать, либо быть соседней с пальцем группы.

Поршневой палец, смазанный моторным маслом должен с небольшим усилием перемещаться в головке шатуна, но не выпадать из нее

Нагреваем поршень до температуры примерно 80˚ С (можно в водяной ванночке) и запрессовываем поршневой палец.

Запрессовывать палец можно медным или обычным молотком, через оправку из мягкого металла, удерживая поршень на весу.

После сборки выступ на нижней головке шатуна должен находиться с той же стороны, что и надпись «Перед» на поршне.

Ориентировочный выступ шатуна двигателя ЗМЗ-402 расположен не на стержне шатуна, а на его крышке

Ставим стопорные кольца в поршень.

Проверяем поршневые кольца. Установленные в цилиндр на глубину 20-30 мм компрессионные кольца должны иметь зазор в замке – 0,3-0,6 мм, маслосъемное – 0,5-1 мм.

Надеваем кольца на поршень. Раздвигаем замок расширителя маслосъемного кольца, надеваем его на поршень в нижнюю канавку и сводим замок.

Надеваем нижнее компрессионное кольцо надписью «ВЕРХ» к днищу поршня

Последним, надеваем верхнее компрессионное кольцо. Кольца разворачиваем так, чтобы замки верхних компрессионных колец находились с противоположных сторон поршня, а замок маслосъемного кольца под 90˚ к замкам компрессионных колец.

При замене изношенных или дефектных гильз новыми и отремонтированными следует вставлять их в блок так, чтобы метка, имеющаяся на нижней центрирующей части гильзы, указывающая ее группу, была расположена в поперечной плоскости блока.

В остальных случаях, прежде чем вынуть гильзы из блока, их необходимо маркировать порядковыми номерами, а также пометить положение в блоке, чтобы при сборке обеспечить их постановку в прежнее положение.

В случае замены поршней, гильз, поршневых пальцев или шатунов подбор сопрягаемых пар следует производить при температуре деталей 20±3°С. (см. таблицу размерных групп ниже).

При установке на поршень новых колец, но сохранении прежних гильз, следует удалить на станке или шабером выступающий буртик в верхней части гильзы.

Для мало изношенных гильз цилиндров без их расточки предусмотрен комплект луженых компрессионных и стальных маслосъемных колец.

Устанавливаем блок двигателя на стенд в перевернутом положении.

Вывод

Ремонт ЗМЗ 402 — это целый комплекс операций, который необходим для восстановления двигателя до заводских норм. Так, отремонтированный силовой агрегат становиться почти новым, а ресурс пригодности составляет около 90%.

Для того чтобы провести капитальный ремонт стоит сделать многое, а именно — расточить блок цилиндров, сделать проточку коленчатого вала, перебрать головку блока, а также заменить попутные детали, такие как водяной и масляный насос.

ГАЗ 31 ЗМЗ непростые 3 литра › Бортжурнал › Сборка 402GT =)

Про саму сборку много писать не буду, напишу только о некоторых важных тонкостях при сборке мотора. Некоторые из них играют не последнюю роль для правильной работы мотора.

Для начала расскажу про коленвал. Перед окончательной установкой нужно поставить вал на место без смазки на сухую, без набивки.

Набивка Использовать только качественную («мерседесовскую») и ставить по вращению коленвала на сгон масла по плетению.

Далее про гильзы. Гильзы должны быть выше блока (выступать) на 0,01-0,1мм. Лучше на 0,05мм =) (Замеряется при снятии ГБЦ. И соответственно делается вывод — оставить как есть, просадить или поднять). При установке новых гильз не определить (Выступ будет большой, так как прокладки под гильзами не сжаты) но все же можно прикинуть по старым гильзам как они сидели и т.д. При малом выступе гильзы плохо зажимает в блок и они «болтаются» на высоких оборотах, так же высок риск прогорания прокладки ГБЦ. Слишком большой выступ не даст головке хорошо сесть на блок и по стыку может выходить охлаждающая жидкость. Но самое главное чтоб гильзы выступали все на одном уровне! Под мои гильзы нет не медных не резиновых колец как под стандартные гильзы 402 и 417 соответственно. Я так же пользуюсь пивными банками и очень даже успешно. Главное все хорошо промазать качественным высокотемпературным герметиком.

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу.

То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Как правильно собрать двигатель ЗМЗ-402

Перед сборкой двигателя необходимо все его детали очистить от нагара и смолистых отложений.

Нельзя промывать в щелочных растворах детали, изготовленные из алюминиевых сплавов (блок и головку цилиндров, поршни и др.), так как эти растворы разъедают алюминий.

Для очистки деталей от нагара рекомендуются следующие растворы:

Мыло (зеленое или хозяйственное) – 10,0 г

Каустическая сода (NaOH) – 25,0 г

Мыло (зеленое или хозяйственное) – 8,5 г

При сборке двигателя соблюдать следующие условия:

— протереть все детали перед сборкой чистой салфеткой и продуть сжатым воздухом, а все трущиеся поверхности смазать чистым маслом;

— осмотреть детали перед постановкой на место (нет ли трещин, отколов, забоин в других дефектов), проверить надежность посадки запрессованных в нее деталей, дефектные детали подлежат ремонту или замене новыми;

— все резьбовые детали (шпильки, пробки, штуцера), если они вывертывались или были заменены в процессе ремонта, необходимо ставить на сурике или белилах, разведенных на натуральной олифе.

Все неразъемные соединения, например заглушки блока цилиндров и т. п., должны ставиться на нитролаке.

К постановке на двигатель не допускаются:

— шплинты, шплинтовочная проволока и стопорные пластины, бывшие в употреблении;

— пружинные шайбы, потерявшие упругость;

— детали, имеющие на резьбе более двух забитых или сорванных ниток;

— болты и шпильки с вытянутой резьбой; болты и гайки с изношенными гранями.

Болты и гайки должны быть соответствующим образом законтрены (шплинтами, шплинтовочной проволокой, пружинными и специальными шайбами и контргайками).

Сборку двигателя производить в следующем порядке:

— очистить все привалочные поверхности блока цилиндров от прилипших и порванных при разборке прокладок;

— закрепить блок цилиндров на стенде, вывернуть с заднего торца пробку масляного канала и продуть все масляные каналы сжатым воздухом. Завернуть пробку на свое место;

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 – это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова:

Следующий этап ремонта ГБЦ – прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход – 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки – полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче – это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая – капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Источник

Замена толкателей змз 402

Всем привет, дорогие мои читатели БЖ…

Решил поменять тут боковую прокладку на двигателе, т.к. неизвестно кто и когда ее менял…Заодно и поменял трамблёр))) Лучше разбирайте трамблёр по частям, а не вытаскиваете прямо с приводом!

Все делается относительно просто…ПОЕХАЛИ:

1.Покупаем прокладку пробковую для крышки и прокладку привода трамблера. Герметик по желанию))

1.Снимаем высоковольтные провода…

2.Снимаем крышку трамблера. Фоткаем его положение сверху и положение зажигания (там где винтик на 10 регулируется)

3.Откручиваем регулировочный винтик…Снимаем трамблёр.Покачивая его в стороны))

4.Фоткаем положение привода трамблера внутри)).Двиг не крутим)))

5.Откручиваем привод трамблера: два винта на 12…и вытаскиваем его.Если не вытаскивается попробуйте толстой отвёрткой, покрутить слегка паз внутри и одновременно вытягивая))

6.Откручиваем боковую крышку…Это две гайки на 13…Профит) вытаскиваем крышку: Тянем ее на право и вверх)) Не забудьте про шайбы под этими гайками! Их нужно обязательно поставить, а иначе сопливить масло оттуда начинает.

7.Чистим крышку от Гарика, копоти.А так же внутри блок двигателя.

8.Обезжириваем на крышке, место новой прокладки, бензином…Я ещё промазал герметиком красным Abro…и вставляем прокладку.

1.Заводим крышку на место так же. Справа налево.Не забываем правильное положение крышки))) Круглая выемка на крышке должна быть обращена к 4-му цилиндру!))) Закручиваем крышку, не усердствуя.т.к.пробка, до дури не нужно тянуть!))

2.Ставим прокладку привода трамблера на шпильки.Можно герметиком смазать как и я сделал).
Обратите внимание!: Прокладка должна стоять так: маленькой дырочкой (полукругом) вниз!Т.к. в приводе трамблера имеется отверстие для подачи масла! Не перепутайте! Обращайте внимание, чтобы не поставили прокладку вверх ногами)))

3 Чистим привод трамблера.Проверяем его вид, очищаем старую прокладку с него.

4.Ставим привод на место).Теперь смотрим на фото, что мы фоткали…Посмотрели? Как должен стоять? Отлично.

5.Смотрите, если вы будете ставить привод, в таком положении как и на фото, то обратно он, так прямо, ровно не зайдет..Вы вроде его крутанули так и ставите…Но нет…т.к. там шестерня косозубая, то вставать в блок двигателя, привод будет с доворотом…А соответственно будет вставать уже в другом положении))

—Делаете следующее: Берете толстую, широкую отвертку, ставите не до конца привод (чтобы он крутился свободно)..Поворачиваете отвёрткой привод на несколько оборотиков назад и пробуете ставить…У вас получится) и вы поймаете тот момент что и на фото…)

Обязательно нужно так делать, потому что привод, когда садится полностью в блок, доворачивается по шестерне сам вперёд (против часовой стрелки)…т.е. в таком положении как вы его вытащили, он сразу не встанет, нужно как бы его назад немного отвернуть, и тогда он сам встанет в блок и довернется до того положения что и на фото))) Вы поймёте это, по посадке до конца на шпильки), а то так просто он не сядет до конца)) У меня получилось с первого раза)) Фото и телефон рулит, не надо заново, что то выстраивать))

6.Обратите внимание на привод, ещё вот в чем. Я про это забыл, и при установке на место трамблера, он у меня, не садился до конца в привод)) а дело было в том, что: в приводе трамблера, эти пазики, куда упираются лапки трамблера, разные)).
Тобишь, в приводе трамблера, один паз шире, другой уже…Я долго гадал, почему трамблёр не втыкается до конца, потом понял и вспомнил про этот момент)))
Вытащил опять привод трамблера, провернул на 180 градусов его и вставил его на место…все…Трамблёр вставился отлично)))

7.Ставим трамблёр на место. Регулируем по сделанному фото зажигание, и закручиваем винтик на 10.
Подключаем ВВ-провода.

8.Заводим!. у меня завелась как обычно, как ни в чем не бывало…Мотор не трясся, и работал как и раньше…Работой доволен.

Вот такой лайф хак друзья!))…Быстро и просто сделал несколько дел.На душе приятно…Теперь буду знать что да как менял там…)) Всем добра)

Pusher ZMZ 402, lightweight version

In the ZMZ 402 engine, I made tuning parts all the way in the cylinder head: titanium plates and modified valves. And he was not going to touch the block. But the restless «drayvovtsy» made me take up this matter. About the need to facilitate pushers, I will quote from German motor literature. The lightening of the rotating parts (flywheel, crankshaft) gives the engine the dynamics of promotion. Facilitation of parts moving back and forth (connecting rods, pistons, pushers), gives an increase in the ceiling speed. The initial mass of the pusher is 90g. Weight after refinement 56 grams. That is, the difference is about 35-40%, it is more than removed from the valves, it is worth fighting for it. Pusher height reduced by 5 mm.

A little funny story. The person who sent me these pushers is called Eugene-TouRid. In a conversation before this, he mentioned that there was a machine park in his access, however, the pushers were sent to me. Therefore, I assumed some difficulties. When they arrived, I was pleased with the box, OTK stamps, and most importantly the year of production — 1980)) We did not become a turner with a turner for a long time, took a file in our hands and “smeared” on the pusher. The result is “zero”, if not steeper. That means 20-25 units, definitely there. They took a diamond file, all the same “zero”. So 50-55 units. An ordinary incisor definitely does not take such a hardening. I had to quickly order a drill from Finland on red-hot steel from Finland. They made the main passage, and the finish is already carbide. After the quality of such spare parts, you understand why engines of not the most modern design went to overhauls for several «hundred parts» on the odometer. My dad has a collection, re-export Volga in 1973, it’s even scary to imagine what kind of hardening and hardness they are there and how fun it will be to process them))).
The processing result and the mass of the resulting pusher are presented in the photo.
As it is now fashionable to write on boxes with CDs, I want to say special thanks to Alexander Skyrider, because he gave me the specific dimensions by which the drawing and these details were made.
The processing process has been mastered, the flow chart has been completely painted out and there is a special tool — Welkam)) “Client” pushers from Soviet-era engines are accepted for revision. Now it’s not scary)).

Толкатель змз 402, тюнинговый вариант

В двигателе змз 402 я всю дорогу делал тюнинговые детали входящие в ГБЦ: титановые тарелки и доработанные клапана. И не собирался касаться блока. Но неугомонные «драйвовцы» сподвигнули взяться за это дело. Про нужность облегчения толкателей я приведу фразу из немецкой моторной литературы. Облегчение вращающихся частей (маховик, коленвал) дает двигателю динамику раскрутки. Облегчение деталей движущихся возвратно-поступательно (шатуны, поршни, толкатели), дает повышение потолка оборотов. Изначальная масса толкателя 90гр. Масса после доработки 56 грамм. То есть разница около 35-40%, это больше чем снимается с клапанов, за это стоит побороться.

Двигатель разрушают не мощность и не обороты, а вибрации и детонации. Самый главный результат заключается не в облегчении как таковом. А в том, что достаточно тяжелые детали механизма ГРМ мы привели к одной массе. А это значит, в двигателе не будет вибраций от этого узла. Перед обработкой я взвесил 30 толкателей, разбежка по массе 3-4 грамма. Напомню, что когда мы развешиваем пару поршень-шатун, считается хорошим показателем уложиться в 2 грамма.

Обработка

Небольшая весёлая история. Человека, который мне прислал данные толкатели, зовут Евгений-ТоуРид. В разговоре перед этим он упомянул о том, что в его доступе есть станочный парк, тем не менее, толкатели были отправлены мне. Поэтому, какие-то сложности я предполагал. Когда они приехали, меня порадовала коробочка, штампы ОТК, а самое главное год производства — 1980 )) Мы с токарем не стали долго мудрить, взяли в руки напильник и «мазнули» по толкателю. Результат «ноль», если не сказать круче. Значит 20-25 единиц, точно есть. Взяли алмазный надфиль, все тот же «ноль». Значит 50-55 единиц. Обыкновенный резец такую закалку точно не берет. Пришлось в быстром порядке заказать из Финляндии сверло, по каленой стали. Им делали основной проход, а чистовой уже твердосплавом. После качества таких запчастей понимаешь, почему двигатели не самой современной конструкции ходили до капитальных ремонтов по нескольку «соток» на одометре. У моего батьки коллекционная, реэкспортная волга 1973 года, даже представить страшно, какие они там по закалке и твердости, и как будет весело их обрабатывать ))).

Результат обработки и масса получившегося толкателя представлены на фото.

Источник