Как протягивать коллектор на 402 двигателе - Altarena.ru

Содержание

Как протянуть головку на 402 двигателе?
Особенности замены прокладки головки блока цилиндров
Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021
Таблица 2.7. Номинальные размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров
Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402
Разборка
Сборка
Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402
Что такое и почему там прокладка ГБЦ
Головка блока цилиндров ЗМЗ-402 ГАЗ-3110
Разборка
Замена прокладки коллектора 402 двигатель
Капитальный ремонт
Показания к капитальному ремонту
Инструмент и запчасти
Снятие ГБЦ
Отмывка деталей
Ремонт ГБЦ
Сборка
Обкатка
Работа над ошибками
Видео

Как протянуть головку на 402 двигателе?

Особенности замены прокладки головки блока цилиндров

При всех существующих нюансах технологии, связанных с особенностями устройства двигателя, вида прокладки

или болтов крепления, существуют общие правила. Правила, которые являются универсальными при замене
прокладки
ГБЦ на любом автомобиле.

Мы не станем утомлять вас подробным описанием того, какой болт, и в какую сторону крутить. Все «хитрости» замены прокладки описаны в мануале именно к вашему типу двигателя. Читайте, прежде чем приступите к ремонту.

И, самое главное, нужно постараться выполнить все требования производителя, касающиеся сборки и разборки головки блока цилиндров

Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Главная — Двигатели — Снятие головки блока цилиндров двигателей ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором. Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения; — снять воздушный фильтр с карбюратора; — отсоединить шланги от термостата; — отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости; — отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе; — отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора; — отсоединить от карбюратора шланг слива топлива; — отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка; — отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе; — отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

Дальше порядок снятия головки блока с двигателя, снятого с автомобиля и с установленного на автомобиле, одинаковый.

Таблица 2.7. Номинальные размеры и посадка сопрягаемых деталей головки блока цилиндров

Снятие, Осмотр и установка головки блока цилиндров ЗМЗ — 402

Головку блока можно снять с впускной трубой и выпускным коллектором.
Если головка блока снимается с двигателя, установленного на автомобиле, нужно предварительно выполнить следующие операции:

— слить жидкость из системы охлаждения;

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока.

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1.

Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе.

Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

При этом не рекомендуется забивать между головкой блока и блоком цилиндров отвертку или какой-либо другой инструмент, так как можно повредить поверхность головки блока, прилегающую к блоку, или поверхность блока цилиндров

Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4- го цилиндров.

Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2, 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров

Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана.

Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана.

Снять приспособление с головки блока.

Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов.

Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4

Сборка

Собирают головку блока в порядке, обратном разборке. Перед установкой смазать моторным маслом маслоотражательные колпачки, стержни клапанов и ось коромысел клапанов. Устанавливают клапаны в соответствии с метками, сделанными при разборке.

Прокладку корпуса термостата и прокладку задней крышки головки блока установить на герметик типа «Гермесил».

При установке головки блока рекомендуется заменить прокладку головки блока.

Установка головки блока производится в порядке, обратном снятию. Порядок затяжки болтов крепления головки блока показан на рис.

Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Момент затяжки 83–90 Н·м (8,3– 9,0 кгс·м). После установки головки блока отрегулировать зазоры в приводе клапанов.

Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402

страница » Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров Змз 402

заменанакладки на головублок цилиндров в двигателе автомобиля

Здесь вы смотрите на «кучу» железа, собранную в один абсолютно необходимый, удачный и красивый механизм. современный автомобиль.

Смотри и думай. верхняя часть линии, полет человеческого гения и. может быть, внезапно в конечном итоге ехать через тонкую полосу железа или асбеста. И его зовут прокладка головки цилиндры

И это абсолютно не лишне знать это для всех, мы подчеркиваем, для каждого владельца автомобиля знаки, которые являются заменапрокладки блока цилиндров.

Даже если вы не собираетесь делать ремонт самостоятельно, вам необходимо понять, какие могут быть последствия для двигателя. замена прокладки головкиблок

Что такое и почему там прокладка ГБЦ

Прокладка головки цилиндры

предназначен для герметизации стыка
блок цилиндров
и головка цилиндра.

Пожалуйста, не смущайтесь, хотя это звучит почти одинаково. Прокладка головки блока цилиндров и прокладка крышки головки

блок
цилиндры, который сделан из резины.
На самом деле, прокладка головки блока цилиндров 3 в 1, потому что она сама герметизирует три системы двигателя: охлаждение (каналы), масло (каналы) и распределение газа (полости) цилиндры) Соответственно требования к качеству прокладки

Головка цилиндров увеличена.

Не забудьте и попытайтесь сэкономить при ремонте ГБЦ или блок цилиндров. UAZ. Замена УАЗ, прокладка ГБЦ. Прокладка является одноразовой частью для любого ремонта двигателя. заменапрокладки голова к новому. требуется.

Типы прокладок ГБЦ:

Головка блока цилиндров ЗМЗ-402 ГАЗ-3110

— снять воздушный фильтр с карбюратора;

— отсоединить шланги от термостата;

— отсоединить провод от датчика температуры охлаждающей жидкости;

— отсоединить провода от микровыключателя на карбюраторе;

— отсоединить от карбюратора тягу воздушной заслонки и тягу привода акселератора;

— отсоединить от карбюратора шланг слива топлива;

— отсоединить шланги от электромагнитного клапана ЭПХХ, установленного на щите передка;

— отсоединить вакуумный шланг усилителя тормозов от штуцера на впускной трубе;

— отсоединить отводящий шланг отопителя от штуцера на задней крышке головки блока или крана отопителя

1. Снять наконечники с проводами со свечей зажигания и вывернуть свечи 1. Отсоединить шланг 3 от фильтра тонкой очистки топлива.

Отсоединить от карбюратора вакуумный шланг 2 вакуум-корректора распределителя зажигания.

Отсоединить шланг 3 вентиляции картера от патрубка на крышке коромысел.

Отвернуть шесть болтов 1 и снять крышку 2 коромысел вместе с прокладкой.

3. Отвернуть гайки 1 и снять ось 2 с коромыслами клапанов и стойками в сборе. Вынуть штанги 4 толкателей клапанов.

Отвернуть гайки 3 и снять головку блока 5 и прокладку головки.

4. Зафиксировать гильзы цилиндров, надев на шпильки крепления головки широкие шайбы так, чтобы они перекрывали соседние гильзы.

Затем надеть на шпильки подходящие отрезки трубок и притянуть их гайками крепления головки блока.

Разборка

1. Отвернуть гайки 1 и снять корпус 2 термостата с крышкой в сборе.

2. Отвернуть шесть гаек 1 и снять впускную трубу 2 с выпускным коллектором 3 1-го и 4-го цилиндров

3. Отвернуть гайку 1 и снять выпускной коллектор 2 2-го и 3-го цилиндров с головки блока цилиндров

4. Отвернуть болты 1 и снять крышку 2 с прокладкой с заднего торца головки блока цилиндров.

5. Пометить клапаны номером цилиндра, чтобы при сборке головки блока цилиндров установить их на свое место.

6. Установить на головку блока специальное приспособление для сжатия пружин клапанов.

Сжав пружины клапана с помощью приспособления, вынуть сухари 1 клапана. Затем, постепенно ослабляя нажим на ручку приспособления, полностью разжать пружины клапана. Снять приспособление с головки блока. Снять пружины 3 клапана с тарелкой 2 пружин.

7. Перевернуть головку блока цилиндров и вынуть клапан со стороны камеры сгорания.

8. Снять маслоотражательные колпачки 1 с направляющих втулок клапанов и опорные тарелки 2 пружин клапанов

9. Вынуть шплинты 1 и снять с оси 5 коромысел стойки 3 оси, коромысла 2 клапанов и распорную пружину 4.

Источник

Замена прокладки коллектора 402 двигатель

Уф блин, нехотелось сегодня мутить запись в бж, но решил, что надо…

Вчера, поболтав с умным человеком, который чисто по виду работающего движка определил, что с ним не так (ну я то знал чо=) ), решился поменять эту хренову прокладку, которая подсекала на первом цилиндре. Из за этого двигатель как бы сказать, малость колбасило на холостых.

Неоднократно вспоминали наших «чудо-конструкторов», которые местами ну просто атас как напридумывали.

В процессе никаких особенностей не было в общем то, основная именно — «как подлезть», «че бы еще открутить, «что бы подлезть)», » как открутить это чебы еще что бы еще подлезть) ) )» последнее касается попытки открутить нижнюю левую гайку крепления коллекторов и откручивания штанов от коллектора (а они тут двойные)

Ну собственно все получилось успешно, день был убит, и как результат торчащий из под свеженькой прокладочки слой герметика вселял надежды. Отрегулировав качество и подкрутив количество на карбе, завели. Сразу стало заметно, насколько спокойно стал работать движочек, красота. Далее путь до дома показал, что машина нааамного лучше стала тянуть на низах, особенно касается езды внатяг на 1-2 передачах.

Главное теперь, запалить расход топлива, думаю должен поубавиться, правда еще необходима ревизия и возможно корректировка угла опережения зажигания и тормозной системы в целом)

Спасибо всем за внимание, сегодня писанины, пожалуй, больше, чем картинок)

З.Ы. прост осимпотная фотка с поездки с друзьями на природу:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимаем карбюратор (см. Снятие карбюратора).

Ослабив хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов…

…а от клапана рециркуляции — шланг термовакуумного включателя.

Ключом “на 17” отворачиваем четыре гайки крепления к коллекторам приемных труб.

Торцевым ключом или головкой “на 13” ослабляем крепление приемных труб к кронштейну под днищем автомобиля и опускаем их вниз.

Ключом “на 13” отворачиваем две гайки и снимаем с коллектора экран подогрева воздуха.

Головкой “на 17” отворачиваем шесть гаек крепления и снимаем впускной коллектор, объединенный с выпускным коллектором 1 и 4 цилиндров.

А затем снимаем выпускной коллектор 2 и 3 цилиндров.

Между коллекторами и головкой блока установлена прокладка.

Ключом “на 14” отворачиваем четыре гайки…

…и разъединяем впускной и выпускной коллекторы.

Между ними также установлена уплотнительная прокладка.

Всем привет друзья и читатели моего БЖ…Наконец таки я сделал это, т.к.давно собирался и было не понятно кто нибудь менял там что то, а мотор где то сифонил в районе коллектора и штанов Заменил дырявые штаны + галимые прокладки штанов, из за которых машина пердела и сифонил выхлоп из под коллектора, где соединялся со штанами.

Гайд посвещается тем, кто хочет сделать сам, без паршивых сервисов, гаражей и советчиков, чисто по мужски и для себя, в полевых условиях)) Делал сию процедуру на 402ом впервые.
Сразу скажу по итогам, работа заняла 10 часов, т.к. делал все не спеша, для себя. Часто отлучался по магазинам. За всю работу, было сьедено и выпито: Энэргетик, чипсы, и 2л.водички без газа))) Пиво не пил, думаю, что, что то бы пошло не так)), серьезнаяя работа как ни как)

На запчасти потрачено:
1.Штаны (приемная труба змз 402) Noname, в ГазДеталях — 1300р
2.Прокладки штанов (средние, тонкие, толстые) по паре каждой — 200р
3.Прокладка коллектора с герметиком — 90р
4.Хомут для трубы — 30р
5.Герметик для резьбовых соединений — 160р
7.Гайки коллектора — 80р

Начнем..Как всегда, искав перед сей процедурой инфу, натыкался, либо на столетние, без информационные записи писак, либо на записи, с пару фото и комментами типа «га га епать, все поставил, все работает, подписывайтесь, ставьте х@яйки, типа Мигранта Странного и иже с ним 2ебилов». Не понимаю таких клоунов и помощников.Руководствовался стоковой литературой, и как всегда коллеги с меня инструкция и фото. Надеюсь кому то помогу, и будет интересно читать мою запись!

1.Снимаем штаны.Откручиваем сперва хомут держатель, в месте сотыковки штанов и резонатора (банки).
2.Откручиваем штаны от коллектора 4 гайки на 17. Мне было удобно это делать сверху. Перекладины в капотке нет, поэтому брал обычный ключ на 17 и откручивал руками.Места не скажу что много, но мне было удобно…Ключ обычный рожковый, не пиленный и не укороченный.Сбиваем штаны кувалдой.и вытаскиваем их под машиной.Штаны были дырявые на лицо.а прокладки куда лучше))

Источник

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 об\мин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется: