Как проверить грм на тигуане + видео обзор

Визуальная проверка цепи ГРМ – TIGUAN 2.0 TSI

Итак, еще одна горячо любимая владельцами, пожалуй, всех автомобилей с цепными двигателями TSI – TFSI, тема – ВИЗУАЛЬНАЯ проверка растяжения цепи ГРМ. А точнее – осмотр натяжителя ГРМ. Эта процедура возможна только для двигателей объемом 1,8 – 2 литра.

Зачем нужна визуальная проверка цепи ГРМ?

Все достаточно банально – чтобы проверить достоверность показаний, которые можно получить при помощи стандартной диагностики компьютером. К сожалению, они не всегда бывают достоверны. Нам попадались автомобили, на которых показания компьютера – были в идеале (существенно меньше 2х градусов), однако, в реальности натяжитель был выдвинут почти полностью, и владелец сильно рисковал, даже не подозревая об этом! И увы, не сказать, чтобы это были единичные случаи.. проверка цепи грм

Довольно страхов, чем грозит перескок цепи на этих моторах – Вы, наверняка, уже знаете. А если нет – можете посмотреть в интернете, информации много. проверка цепи грм

О хорошем – проверка занимает всего 30-40 минут и дает гарантированный ответ о положении натяжителя и состоянии цепи, соответственно. Из запчастей потребуется всего лишь пластиковая заглушка смотрового окна. У нас она всегда есть на складе, и стоит в районе 200 рублей.

Процедура – не сказать, чтобы совсем простая, т.к. подлезть в это смотровое окно не просто, но наши механики имеют достаточный опыт таких манипуляций 😉

Для того, чтобы подлезть с зеркалом к смотровому окну – нужно снять защиту двигателя и открутить еще пару пластиковых деталей, патрубок интеркулера, и доступ будет возможен.

Чего НЕ рекомендуем делать – так это ставить копеечную старую заглушку на герметик.. Она может дать течь, либо, в следующий раз – ее сложно будет снять. Зачем лишние проблемы на ровном месте, ради копеечной экономии, согласитесь… Проверяйте, наличие заглушки в сервисе, где Вы обслуживаетесь – ДО начала работ. проверка цепи грм

Итак, мы получили доступ к смотровому окну, сняли заглушку, и видим натяжитель через отверстие. Как же определить состояние цепи? – Для этого нужно немного разбираться в натяжителях 🙂

На этих моторах есть 2 вида натяжителей – старого и нового образца. Натяжители старого образца – имеют ряд зубьев только с одной стороны, сверху, что немного затрудняет диагностику. Натяжители нового образца – имею зубья и пазы по всей своей окружности, что очень удобно при осмотре. Но, на этом их отличия не заканчиваются. Они, также, имеют разную технологию считывания показаний и, собственно, разные рекомендации для замены, и немного отличаются конструктивно. Натяжители старого образца – не блещут своей надежностью, к сожалению.. И, зачастую, “подставляют” владельца авто. проверка цепи грм

Проблема заключается в том, что ломается один зуб, сначала.. Если это произошло – Вы это никак не почувствуете, и это никак не отразится на поведении машины. Но самое страшное, что после первого зуба – ломается следующий… за ним еще один, потом еще… и так пока не сломаются все, поочереди, натяжитель полностью не выдвинется и не выскочит, затем происходит перескок цепи.. Увы. Поэтому, если у Вас – каким-то образом все еще установлен натяжитель СТАРОГО образца – рекомендуем не тянуть с заменой, и сделать это как можно быстрее. Тем более, что срок замены цепи ГРМ, на этих автомобилях, наверняка уже давно подошел. проверка цепи грм

Визуальная проверка натяжителя – однозначно дает ответ, натяжитель какого образца у Вас установлен, и в каком состоянии он находится! Если Вы не уверены или не знаете какой натяжитель у Вас установлен, или не знаете когда нужно менять цепь – рекомендуем записаться и выполнить данную проверку. Обычную же проверку показаний компьютером – мы проведем для Вас бесплатно, в составе любого ТО. Эта позиция включена в обязательный список работ для любого планового Технического Обслуживания. проверка цепи грм

В заключении – хотим отметить, что каждый двигатель по-своему уникален. После замены цепи – на одном моторе показания могут быть в районе единицы, на другом – около 2х градусов. Это абсолютно нормально, и не в коем случае не говорит о качестве проведенных работ. Это только лишь особенности данного конкретного мотора. Оба мотора будут иметь изначально равные условия и запас прочности до следующей замены ГРМ. Дальше будут влиять только условия эксплуатации и обслуживания.

Не экономьте на замене масла. Делайте это чаще, заливайте только качественные ГСМ, и Ваш двигатель будет жить долго и счастливо, а цепь – вырабатывать положенный интервал.

Если при проверке компьютером – Вы увидели показания – 4 и более градусов – не тяните с заменой. проверка цепи грм

Источник

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан 1.4 tsi (VW Tiguan)

Замена цепи ГРМ на Тигуан с двигателем 1.4 CAXA. Как определить что цепь растянута? Как разобраться какой комплект выбрать? Все работы по ремонту описаны подробно с фотографиями в данном обзоре.

Двигатель объемом 1.4 TSI может выдавать 150 л.с. или 122 л.с. в зависимости от исполнения: битурбо или турбо. В официальной документации написано, что цепной привод не требует обслуживания. Фактически цепь ГРМ растягивается до состояния, когда требуется замена в районе 100 000 км.

Диагностика состояния цепи

На двигателе Tiguan 1.4 TSI не предусмотрена возможность визуального осмотра состояния плунжера натяжителя цепного привода. Диагностика производится при помощи программного обеспечения, которое вычисляет угол смещения фаз. Если он за пределами допустимых значений, программа выдает результат:

Как разобраться что нужно менять

Механизм ГРМ на Тигуан 1.4 может быть реализован с небольшими отличиями. В зависимости от этого, а также исходя из состояния звездочек (читай пробега), подбирается необходимый для замены перечень.

Первое на что обращаем внимание — это звездочка коленвала, она двухрядная и может иметь различное соотношение зубьев. Зубчатая цепь маслонасоса, может оказаться втулочной, тогда ее необходимо заменить. Регулятор фаз первой ревизии имеет недоработки, согласно TPI нуждается в замене. Более подробно про выбор комплекта для замены цепи ГРМ 1.4 можно посмотреть тут.

Стоимость ремонта цепного привода ГРМ

Стоимость работы по замене зависит от исполнения двигателя: с двойным нагнетателем или нет. А также от выбранного комплекта запасных частей под замену. В одном случае работ будет меньше, в другом существенно больше. Цена указана тут.

Работы и запчасти аналогичны для двигателей: CAXA, CMSB, CAVA, CAVD, CAVC, CAVB, CAVE, CKMA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTKA, CTHE, CAXC

Обзорное видео всего процесса на аналогичном двигателе

Работы по замене цепи на Фольксваген Тигуан 1.4 TSI CAXA

На данном автомобиле установлен модернизированный регулятор фаз, зубчатая цепь привода масляного насоса. Износ звездочек не значительный, владельцем принято решение произвести замену цепи, успокоителей и натяжителя. Все работы с фото, можно использовать в качестве подсказки при ремонте своими руками.

Источник

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan) 2.0 TSI (TFSI) CAWA

Пример работы с подробными фото по замене ГРМ на Тигуан 2.0 tsi. Что обязательно к замене из запчастей и их перечень. Какие детали можно оставить и почему. Подробно тут.

Замена цепи производилась на данном автомобиле повторно. Пробег при этом составлял 161000 км. Владелец явно слышал посторонние шумы при запуске двигателя, что и послужило поводом для обращения. Диагностика показала — пора ремонтировать механизм ГРМ.

Абсолютно аналогичная замена производится на моторах с объемом 1.8 TSI и 2.0 TSI буквенным обозначением: BZB, CAWB, CBFA, CCTA, CCTB, CGYA, CCZA, CCZB, CCZC, CCZD, CDAA, CDAB

Видео всего процесса замены на аналогичном Фольксваген

Подробно опишу весь процесс замены, согласно технической документации ELSA производителя по замене цепи ГРМ на Тигуан 2.0. Стоит упомянуть, первоначальная редакция регламента вообще не содержала сведений о замене цепи и прямо утверждала, что данный узел не требует обслуживания.

Из чего складывается стоимость

Итоговая стоимость для владельца складывается из запчастей и работы. Некоторые запасные части (которые положено заменить по тех. документации), можно оставить без ущерба качеству. Это нижняя крышка ГРМ (около 5500р.) и кронштейн с сеточкой (в сборе около 9000 т. р, можно заменить только сеточку или вообще оставить без нее). Из болтов нужно менять, только те, которые подвергаются пластической деформации при затяжке определенным моментом и указанные в ELSA. Остальные только при потере или повреждении. Список запчастей в конце.
Цена работы по замене цепи тут.

Время на работы

Работа по замене цепи на Фольксваген Tiguan занимает в среднем 4,5 часа. По Москве предлагают за данную услугу от 5000 до необоснованных величин. Качество зависит от опыта, наличия инструмента и отношения к своей работе.

Для оценки возможности проведения самостоятельного ремонта, достаточно данного отчета. При наличии специального инструмента (список в конце) и времени, его можно использовать в качестве инструкции.

Похожие записи

Замена цепи ГРМ Фольксваген (Volkswagen Jetta 1.4 TSI CAXA)

Проверка состояния цепи ГРМ Фольксваген (VW Passat)

Порядок замены цепи ГРМ

После замены ГРМ на Фольксваген Тигуан

При качественной установке цепи, с соблюдением всех моментов и операций, автомобиль эксплуатируется без нареканий до следующего ремонта. Но в практике работы на СТО, бывали случаи повторных обращений. Как правило, они связаны с протеканием сальника на нижней крышке ГРМ или непосредственно самой крышки.
Сальник из политетрафторэтилена или PTFE, может выдерживать экстремальные нагрузки, но по первоначальной версии регламента, ему нужно время на усадку равное 4 часам, сейчас его изменили на 2 часа. Не соблюдение этого требования может привести к повторному ремонту. Так же часто сальник устанавливают без тщательной очистки и обезжиривания поверхности.
При установке крышки обязательна тщательная зачистка и соблюдение последовательности и момента обтяжки. Сама крышка состоит из многослойного материала (иногда случается расслоение и подтеки через него), эксплуатируется в экстремальных условиях и по регламенту подлежит замене (если деформирована, а без деформации снять практически нереально). Но из-за ее высокой стоимости, как правило, оставляют.

Перечень запасных частей и примерная стоимость в автомагазинах

Цепь ГРМ 06K 109 158 AD 5 200 руб.
Успокоитель цепи ГРМ 06H 109 469 AP 460 руб.
Планка успокоителя 06H 109 469 T 380 руб.
Натяжитель цепи 06K 109 467 K 2 500 руб.
Передний сальник коленвала 06L 103 085 B 460 руб.
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук N 910 967 02 20 руб.
Болт шкива коленвала WHT 001 760 190 руб.
Прокладка эл. магн. клапана 06H 103 483 C 850 руб.
Кольцо уплотнительное 06H 103 483 D 580 руб.
Фильтрующая сеточка в кронштейн (часто не ставят) 06H 103 081 E 5 500 руб.
Болт выпускного вала N 910 967 01 20 руб.
Планка успокоителя (верхняя) 06H 109 509 Q 700 руб.
Герметик D 174 003 M2 1 400 руб.

Инструмент

Гаечный ключ на 10 мм.;
Гаечный ключ на 12 мм.;
Гаечный ключ на 13 мм.;
Гаечный ключ на 17 мм.;
Гаечный ключ на 18 мм.;
Ключ «колокольчик» на 9-10 мм.;
Ключ «колокольчик» на 16-17 мм.;
Трещоточный ключ «1/2»;
Трещоточный ключ «1/4»;
Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 100 мм.;
Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
Плоскогубцы;
Отвёртка плоская длинная;
Отвёртка плоская маленькая;
Отвёртка TORX «T 25»;
Отвёртка TORX «T 30»;
Головка «1/2» на 13 мм.;
Головка «1/2» на 16 мм.;
Головка «1/2» на 18 мм.;
Головка «1/2» на 24 мм.;
Переходник с «1/2» на «3/4» или вороток «3/4»;
Бита «1/4» TORX «T 30»;
Бита «1/4» шестигранник на 4 мм.;
Бита «1/4» шестигранник на 5 мм.;
Бита «звездочка М 12»;
Бита «звездочка М 10»;
Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.;
Специальный ключ для откручивания регулировочного клапана;
Специальный ключ для удержания шкива коленвала.

Источник

Меняем цепь ГРМ и регулируем фазы газорапределения на 1,4 TSI

KhramtsovA

Участник

Заключение: Вытянутая цепь ГРМ, сбитые фазы ГРМ:

Решение: Замена цепи, натяжителя цепи:
Начинаем разбирать:

Запомните перед разборкой направление вращения коленвала…
Находим шаблон установки ГРМ, и индикатор часового типа (можно использовать индикатор ИЧ-10 из набора для регулировки клапанов для жигулей)
Проверьте компрессию, если компрессии совсем нет, то к этому рассказу добавляем работы демантажу и монтажу клапанов, поршней, но это не наша тема.
Перед работой заблокируйте шкив каленвала ключем и стартером сдерните болт (не бойтесь использовать стартер на шкиву нет шпонок), снимите аккумулятор (сначала снимаем минусовую клемму, а потом плюсовую), устанавлием автомобиль на ручник, сливаем охлаждающую жидкость.
Снимаем свечи,
воздуховоды,
воздушный фильтр (полностью с корпусом),
регулятор давления надува компрессора,
воздуховод к турбине и ТНВД

Теперь цель снять компрессор, для этого сначала снимем ремень с вала компрессора, повернув ключом натяжитель ремня и вставив штифт (в качестве штифта можно использовать любой гвоздь подходящего размера, я использовал угловой шестигранник)

Снимаем пластиковый корпус компрессора с шумоизоляцией (шумоизоляция немного приклеена к корпусу, поэтому необходимо применить немного усилий, чтобы ее снять) Откручиваем болты компрессора, снимаем компрессор и топливную рампу

Снимаем ремень:
Натяжитель основного ремня поворачиваем, ставим штифт снимаем основной ремень. После снятия ремня необходимо на нем нарисовать направление вращения, чтобы при установке поставить в том же направлении, снимаем ремень компрессора
(маленький), тоже делаем отметку по направлению

С турбины снимаем трубочку подачи масла, и она должна быть чистой, без масляного кокса, иначе необходимо проверить состояние турбины (но это выходит за пределы нашего повествования)

Снимаем помпу охлаждающей жидкости (под ней два болтика от крышки ГРМ), снимаем аккуратно, чтобы не повредить манжету, если повредили, то как написано в Эльзе меняйте всю помпу. При снятии помпы выльется немного остаточной охлождающей жидкости.

Откручиваем генератор (крепления его обхватывают крышку ГРМ с обоих сторон), но не снимаем его, а только сдергиваем с посадочных мест, перемещаем его ближе к радиатору (чтобы не мешался)

Далее откручиваем крепление трубы глушителя (1) и 2 болта крепления трубы после гибкого соединения трубы, снимаем поддон (2)

Вывешиваем и закрепляем двигатель (мне удобнее было двигатель приподнять снизу, так если вывешивать, будут мешаться трубы крепления). Демонтируем подушку двигателя,
Снимаем крышку ГРМ. Аккуратно снимаем прокладку

снимите и промойте систему очистки паров вентиляции картера

Вдавите поршень натяжителя цепи (1) и вставите штифт в отверстие (2), цепь ослабнет, открутите натяжитель цепи, далее снимите успокоитель

Снимаем шестерни распредвалов, на впускном распредвалу откручиваем по часовой стрелке (обратная резьба), а выпускной против часовой стрелки. Далее снимаем цепь…
Потом снимаем крышку распредвалов, и рокера клапанов. И вот на этом моменте разборка завершена.

Проверяем состояние клапанов (каким-нибудь прямым предметом, например железной линейкой убеждаемся, что все клапана стоят на оной высоте)
Устанавливаем коромысла, и по колесикам также проверяем, чтобы все они были на одной высоте

Вставляем шаблон в блок распредвалов, так чтобы шаблон полностью вошел в отверстия (стрелка) и заблокировал вращение
распредвалов

Далее устанавливаем цепь, натяжитель цепи, шестерни распредвалов (болты не затягиваем. чтобы они свободно вращались на валу), вдавливаем поршень натяжителя цепи и вынимаем штифт, после этого цепь должна натянуться, проверяем нет ли где провисов ненатянутой цепи и закручиваем шестерни. Тем самым мы установли фазы ГРМ, теперь необходимо проверить насколько качественно проведены работы: снимаем шаблон, проворачиваем на 2 оборота коленвал, снова ищем ВМТ и пытаемся вставить шаблон, если вошел без усилий все ОК, если нет все снова повторяем (ослабливаем болты на шестернях, вставляем шаблон, закручиваем болты, снимаем шаблон, проверяем.
Ну а далее собираем в обратном порядке.

Пытался написать интереснее, но стоит ограничение по количеству картинок.
Буду рад, если кому эта информация поможет.

Источник

Замена цепи ГРМ на двигателе 1.4 TSI (EA111)

Новичок

Mark Icons

Как самостоятельно заменить цепь ГРМ на моторе 1.4 TSI семейства EA111?

По статистике цепь ГРМ на автомобилях с двигателем 1.4 TFSI/TSI семейства EA111 меняется на 80-120 тысячах пробега, но всё очень индивидуально. На двигателях 1.4 TSI EA111 цепь меняется одинаково (это актуально для всех моторов семейства: CAXA, CAXC, CFBA, BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAVG, CDGA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTHE, CTHF, CTHG). Подробнее о моторах 1.4 TSI семейства EA111 можно узнать в соответствующей статье: всё о моторах 1.4 TSI семейства EA111.

Для наглядности, ниже приведена схема всех элементов механизма ГРМ мотора 1.4 TSI EA111:

23 зуба: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 B (Использовать следует на двигателях в диапазоне номеров двигателей: от CAX_001000 до CAX_011199)

18 зубьев: Ремкомплект с номером оригинальной детали: 03C 198 229 C (Использовать следует на двигателях, начиная с номера двигателя: CAX_011200)

1) Снимаем пластмассовую крышку с катушек зажигания и откручиваем трубки подачи топлива и системы охлаждения.

2) Откручиваем расширительный бачок, заливную горловину омывающей жидкости, и извлекаем жгут проводов из защёлок. Снимаем адсорбер.

3) Убираем заливную горловину, расширительный бачок и адсорбер в сторону.
4) Разъединяем топливные трубки и откручиваем кронштейн (бывает, что не всегда удаётся их разъединить, поэтому топливная трубка немного будет мешать).
5) Ослабляем крепёжные болты шкива помпы, лучше всего это сделать, когда приводной ремень ещё установлен, чтобы ролик не вращался;
6) Снимаем патрубок вентиляции картерных газов, нужно быть аккуратным, так как он хрупкий и его легко повредить.

7) Откручиваем патрубок идущий с турбины на дроссельный узел (впускной коллектор), на дросселе имеются два язычка которые необходимо отжать для извлечения патрубка.

8) Откручиваем болты, крепящие крышки с задней стороны распредвала, для установки фиксатора. Фиксатор установим позже, так как необходимо, чтобы отверстия на распредвалах совпали.

9) Убираем всё лишние, вынимаем катушки зажигания из двигателя.

10) Начинаем откручивать верхнюю часть крышки цепи ГРМ.
11) Откручиваем масляную трубку идущую от кронштейна масляного фильтра.
12) Снимаем приводной ремень и откручиваем натяжной ролик.

13) Затем снимаем ролик помпы, который мы предварительно ослабили.

14) Основные работы по подготовке к снятию крышки цепи грм сверху произведены переходим к нижней части автомобиля.
15) Снимаем правое колесо.
16) Снимаем пластиковый подкрылок и отводим его в сторону. При наличии не штатной защиты снимаем кронштейн крепления защиты.
17) Откручиваем патрубок ОЖ (охлаждающей жидкости).
18) Выкручиваем болт крепления шкива коленвала, затем снимаем шкив коленвала и обязательно закручиваем болт крепления шкива обратно, притянув его не сильно.
19) Откручиваем нижний болт кронштейна генератора, не полностью выкрутив болт необходимо постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
20) Откручиваем болты крышки цепи ГРМ и болты соединяющие поддон и крышку.
21) Выкручиваем верхний болт кронштейна генератора и также постучать молотком по болту (не сильно) для освобождения кронштейна.
Генератор полностью снимать не нужно, просто снять с кронштейна и оставить его лежать на компрессоре кондиционера.
22) Разбираем воздухоприёмник и снимаем корпус воздушного фильтра.
23) Проворачиваем коленвал до совмещения фиксатора с распредвалами и устанавливаем фиксатор валов распределения.

24) Выкручиваем пробку, которая находиться слева от коленвала и на ее место устанавливаем болт-фиксатор для фиксации коленвала
25) Устанавливаем двигатель на домкрат или вывешиваем на траверсу и снимаем опору двигателя.

26) Выкручиваем болты и снимаем крышку цепи ГРМ.

27) Заменяем направляющие цепи, натяжитель цепи и саму цепь ГРМ.

28) Заменяем прокладку крышки цепи ГРМ.

29) Наносим герметик на масляный поддон картера.
30) Устанавливаем крышку и прикручиваем моментом 10 Нм винты М6, и 50 Нм болты М10.
31) Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.

После полной сборки автомобиля, подключаем диагностику и проверяем всю систему на наличие ошибок.

Источник

Видео

Объективная/полная проверка состояния натяжителя цепи ГРМ vw tiguan 2.0tsi ccta. Анализ состояния.Скачать

ТОП-6 признаков того, что ремень ГРМ пора менять! Распознаем износ ремня ГРМ!Скачать

Замена цепи ГРМ в автомобиле Volkswagen Tiguan 1,4 TSIСкачать

Простой способ как определить износ ремня ГРМ.Скачать

Субьективная проверка состояния натяжителя цепи ГРМ Tiguan CCTA 2.0tsi.Скачать

Как определить, что ремень ГРМ изношен и подлежит замене, даже без визуального осмотраСкачать

Tiguan 2.0 TSI. Проверка натяжителя цепи.Скачать

Замена цепи ГРМ Фольксваген Тигуан (VW Tiguan 2.0 TSI)Скачать

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI метки цепи ГРМ и балансировачных валов. timing chain tagsСкачать

Треск цепи ГРМ Tiguan TSI 2.0. Часть 1.Скачать