Как проверить шатун на снятом двигателе + видео обзор

Проверка технического состояния и замена шатунов

Шатуны могут иметь следующие повреждения: изгиб и скручивание стержня, износ отверстия втулки верхней головки, деформацию отверстия нижней головки, повреждение плоскостей разъема шатуна и его крышки.

При наличии на шатунах трещин любого характера и расположения, а также изгиба и скручивания стержня, не поддающихся правке, шатуны подлежат выбраковке.

Ремонт шатунов сводится к замене втулки верхней головки и последующей обработке ее под поршневой палец номинального размера или к обработке имеющейся в шатуне втулки под палец ремонтного размера. Кроме того, возможна правка шатунов.

При запрессовке новой втулки в шатун отверстие во втулке должно совпадать с отверстием в верхней головке шатуна для обеспечения подачи смазки к поршневому пальцу.

После запрессовки втулку уплотняют гладкой брошью до необходимого диаметра, а затем развертывают или растачивают под номинальный либо ремонтный размер.

При обработке шатунов необходимо соблюдать требуемое расстояние между осями отверстий в его нижней и верхней головках. Допустимая непараллельность осей в двух взаимно перпендикулярных плоскостях не должна превышать 0,04 мм на длине 100 мм, а овальность и конусность в головках – 0,05 мм. Чтобы выдержать указанные размеры и допуски, следует развертывать втулку верхнего отверстия в кондукторе. После развертывания отверстий втулок их доводят на шлифовальном станке.

Проверка шатунов на изгиб и скручивание проводится на специальной плите (рис. 4.31). При проверке нижнюю головку шатуна надевают на точную разжимную оправку. На поршневой палец устанавливают призмами калибр, имеющий три выступа, лежащих в одной плоскости, перпендикулярной к оси пальца. Если шатун не погнут и не скручен, то все три выступа будут касаться плоскости плиты. Правке подвергают шатуны, при проверке которых между выступом калибра и плитой обнаружен просвет более 0,1 мм.

Рис. 4.31. Проверка шатуна на изгиб и скручивание:

1 – разжимная оправка; 2 – поршневой палец; 3 – калибр; 4 – поверочная плита

При отсутствии указанного приспособления шатуны могут быть проверены на плите (рис.4.31. А). Для этого шатун укладывается на плите, нажимают на нижнюю часть шатуна и проверяют с помощью щупа зазор между верхней головкой и плитой, затем нажимают на верхнюю часть шатуна и проверяют зазор между нижней головкой и плитой. Зазор не должен превышать: для верхней головки 0, 10 мм, для нижней 0,15 мм.

Рис. 4.31А Проверка шатуна на плите

Следует отметить, что технология ремонта шатунов достаточно сложна, требует специального оборудования и не всегда экономически оправдана, поэтому целесообразно не ремонтировать шатуны, а при повреждении или предельном износе заменять их новыми.

В случае замены только одного шатуна он должен быть подобран не только по диаметру втулки верхней головки, но и по массе. Разница в массах самого тяжелого и самого легкого шатунов в комплекте, установленном на один двигатель, не должна превышать 4…8 г (в зависимости от модели двигателя). Для идентификации шатуны различной массы могут иметь цветовой индекс.

При сборке шатуна с поршнем необходимо, чтобы выбитая на днище поршня стрелка была обращена в сторону установочного выступа на теле шатуна и паза на его крышке. Поскольку шатуны обрабатываются в сборе со своими крышками, последние невзаимозаменяемы. Для идентификации они имеют соответствующие метки.

Дата добавления: 2016-05-25 ; просмотров: 6812 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Как проверить шатун на снятом двигателе

Как и чем замерить износ шатуна? Или где это могут сделать?

Сообщения: 2139 Зарегистрирован: 17 окт 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: в/у с 2001 г. :
Награды: 1

Рейтинг: 4 321

Репутация: +5

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 33 раза

Как и чем замерить износ шатуна? Или где это могут сделать?

Сообщение Ме » 17 авг 2012, 15:37

Сообщения: 14924 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 103 000

Репутация: +197

Благодарил (а): 1155 раз Поблагодарили: 1294 раза

Сообщение Григорьич » 17 авг 2012, 15:41

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Сообщения: 2139 Зарегистрирован: 17 окт 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: в/у с 2001 г. :
Награды: 1

Рейтинг: 4 321

Репутация: +5

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 33 раза

Сообщение Ме » 17 авг 2012, 15:46

Сообщения: 14924 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 103 000

Репутация: +197

Благодарил (а): 1155 раз Поблагодарили: 1294 раза

Сообщение Григорьич » 17 авг 2012, 16:05

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Сообщения: 2139 Зарегистрирован: 17 окт 2008, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: в/у с 2001 г. :
Награды: 1

Рейтинг: 4 321

Репутация: +5

Благодарил (а): 6 раз Поблагодарили: 33 раза

Сообщение Ме » 17 авг 2012, 16:29

Сообщения: 14924 Зарегистрирован: 06 дек 2010, 00:00 Откуда: тюмень-центр Стаж: 1976 Авто: очень нравится :
Награды: 3

Рейтинг: 103 000

Репутация: +197

Благодарил (а): 1155 раз Поблагодарили: 1294 раза

Сообщение Григорьич » 17 авг 2012, 16:46

Мы никогда не получим то.чего мы хотим,пока не будем благодарны за то.что имеем!

Источник

Шатун не терпит суеты

Спросите любого механика: какие детали традиционно ремонтируют при капитальном ремонте двигателя? Ответ будет незамедлительным: блок цилиндров и коленчатый вал. Далее многие укажут головку блока цилиндров. И лишь некоторые добавят к этому «комплекту» шатуны.

А между тем шатун — деталь не менее ответственная, чем поршень, вкладыш коленчатого вала или направляющая втулка клапана. И никак не второстепенная — дефекты шатунов встречаются в ремонтной практике буквально на каждом шагу.
Почему же о них забывают? Предпочитают сразу менять на новые? Или просто не замечают дефектов? А может быть, не все знают, как проверить и отремонтировать шатуны?

Иными словами, есть над чем поразмыслить…

Некоторые заблуждения и «мифы», связанные с шатунами, довольно живучи. Начнем с основного заблуждения: большинство механиков считают, что шатуны не изнашиваются! Да и чему изнашиваться — поверхности шатуна, к примеру, ВАЗОВСКОГО двигателя сами не образуют пар трения — в нижней головке шатуна устанавливаются вкладыши, а в верхней неподвижно запрессован поршневой палец. Правда, боковые поверхности нижней головки шатуна трутся о щеки коленвала, но степень износа здесь настолько мала, что ее можно даже не принимать во внимание.

Что же получается — установил новые поршни и пальцы, заменил вкладыши в нижней головке — и собирай двигатель? Многие так и делают, собирают, как говорится, не думая. Да и о чем думать, если клиент над душой стоит, торопит?

Торопливость — она известно, где хороша, но только не в моторном деле. Когда автомобиль с недавно отремонтированным, но уже стучащим мотором вернется обратно, начинается поиск виновных. А здесь так: или сам водитель виноват — не умеет ездить, или шлифовщик — плохо сделал коленвал. И невдомек иному механику, что это его «работа». Потому что…

Шатун тоже изнашивается

Возьмите в руки старый шатун с изрядно походившего мотора — на первый взгляд ничего примечательного. Но только на первый взгляд.

Вспомним: шатун — один из элементов кривошипно-шатунного механизма, в котором он связывает поступательно движущийся поршень и вращающийся коленчатый вал. Нагрузки на шатун могут достигать десятков тонн, причем являются знакопеременными, т. е. сжатие и растяжение шатуна чередуются в течение одного оборота коленвала.

Теперь представим: в таком режиме шатун работает многие годы, сотни тысяч километров. Поэтому не будет ничего удивительного в том, что в металле шатуна будут накапливаться остаточные деформации. Невооруженным глазом их не видно, но стоит воспользоваться соответствующими приборами, как картина прояснится — «потянут» шатун, деформировался.

Еще хуже, когда на какой-нибудь …надцатой тысяче автомобиль заедет в глубокую лужу. Гидроудар в цилиндре, сами знаете, дело серьезное (см. № 4/2000), но, допустим, обошлось. Только шатун все равно хоть немного, но деформировался. А потом, много позже, случилось, к примеру, еще одно происшествие: зубчатый ремень оборвался, клапаны погнулись. Головку сняли, все, что надо, заменили, но глубоко в двигатель залезать не стали — не тот, вроде бы, случай. А зря — при ударе поршня по клапанам действие получается равным противодействию. И шатун может еще немного деформироваться.

В общем, когда такой двигатель попадает в ремонт, внешний вид шатунов оказывается весьма обманчивым — за мнимым благополучием могут скрываться серьезные дефекты — следы прошлых поломок и нештатных ситуаций в эксплуатации. Выявить их не так просто. Но что вы скажете, если в двигатель при сборке попадает явно дефектный шатун?

Стандартная ситуация — застучал шатунный вкладыш. Многие механики сразу бросаются в бой: ну просто бегут со всех ног шлифовать коленчатый вал в следующий ремонтный размер. Спросите у них, где шатун, который стоял на поврежденной шейке? Больше половины ответят, что он нормальный. А некоторые, особо умелые, вообще себя не утруждают-вынимают, а затем ставят коленвал с новыми вкладышами, даже не разбирая двигателя.

Между тем шатун после перегрева, задира, расплавления или проворачивания вкладышей повреждается со стопроцентной вероятностью. Это покажут не только измерительные приборы, но и просто внешний осмотр: нижняя головка будет иметь характерный перегретый вид со следами цветов «побежалости», а ее отверстие станет некруглым, овальным.

Не лучше обстоит дело и с верхней головкой шатуна. К примеру, выпрессовали палец, нагрели шатун, установили новый поршень с пальцем. А померил ли кто-нибудь натяг пальца в отверстии головки? Многим некогда, торопятся, у других даже приборов нет проверить. Только когда потом палец вылезет и продерет цилиндр, будет поздно — повторный ремонт, скорее всего, окажется дороже и сложнее первого.

Почему палец может вылезти из отверстия, понятно — натяг слишком мал или его нет совсем. А это вполне возможно, если, например, в прошлом «ремонте» верхняя головка была сильно перегрета перед сборкой шатуна с поршнем (такое бывает при использовании ацетиленокислородной горелки).

В конструкциях с плавающим пальцем нередко оказывается изношенной бронзовая втулка верхней головки шатуна. Причем оценить степень износа на ощупь, без измерений, практически невозможно. Особенно обманчивая картина возникает в случае, если палец смазан маслом — люфт пальца не чувствуется даже при большом зазоре во втулке.

Таким образом, без соответствующей проверки нельзя определить ни дальнейшую пригодность шатуна к работе, ни объем необходимого ремонта. Поэтому главный вопрос — это…

Как проверить шатун?

Проверка шатуна обычно проводится в несколько этапов. Начинают чаще всего с проверки геометрии отверстий. Для этого шатун разбирают, моют, а затем собирают с затяжкой болтов (гаек) крепления крышки рабочим моментом. Далее нутромером проверяют диаметр отверстия нижней головки — он должен соответствовать размеру, рекомендованному заводом-изготовителем, а все отклонения формы отверстия (эллипсность) должны укладываться в допуск на размер отверстия (обычно 0,015 мм). Аналогичным образом проверяют и верхнюю головку шатуна. Здесь контролируют отклонения формы (эллипсность не более 0,01 мм), а также величину диаметра отверстия, которая должна обеспечить гарантированный минимальный натяг в прессовом соединении с пальцем (0,02-0,025 мм) или максимальный зазор во втулке (0,015-0,02 мм) «плавающего» пальца.

Все эти измерения выполнить несложно, нужно лишь время и аккуратность. Другое дело — проверить деформацию стержня шатуна.

Деформация стержня обычно выражается в том, что оси верхней и нижней головок шатуна оказываются непараллельны. Измерить эту непараллельность наиболее точно можно с помощью специального измерительного прибора или приспособления. К сожалению, пока наличие подобных приборов на СТО или в мастерских скорее исключение, чем правило. Поэтому иногда применяют более простые методы проверки, не требующие дорогостоящей оснастки.

Один из возможных альтернативных способов — проверка на поверочной плите. Шатун кладется на плиту, и покачиванием определяется, насколько он деформирован. Разновидность способа-прикладывание к боковой плоскости шатуна лекальной линейки и оценка непараллельности плоскостей верхней и нижней головок. Иногда шатуны проверяют «на скалке» — надевают с малым зазором несколько шатунов верхней головкой на стержень, а деформацию оценивают по просветам между боковыми плоскостями нижних головок шатунов. Но так или иначе, а подобные способы измерения получаются неточными и для некоторых шатунов вообще не годятся (шатуны с разной шириной верхней и нижней головок). Практика, тем не менее, показывает, что стремиться точно измерить непараллельность осей отверстий головок совсем не обязательно — достаточно и приближенных способов. Объясняется это тем, что параллельность осей нетрудно восстановить с помощью правильно выбранной технологии ремонта.

После того, как шатун проверен, можно приступать к ремонту. Сразу оговоримся — отремонтировать удается шатун с любым из описанных выше дефектов. Правда, при этом требуется оценить эффективность ремонта — с точки зрения надежности двигателя в последующей эксплуатации и экономических соображений. Последнее часто является причиной отказа от ремонта в пользу покупки новых шатунов (для некоторых отечественных двигателей ремонт иногда получается близким к замене по стоимости). Однако приобретенные новые шатуны нередко оказываются хуже по качеству (см. № 10/1999). Это значит, что альтернативы ремонту практически нет. Весь вопрос лишь в том…

Как правильно отремонтировать шатун?

То, что шатун — деталь для ремонта серьезная, — свидетельствуют факты: все иностранные фирмы-производители станков для ремонта деталей двигателей имеют в своей программе и станки для ремонта шатунов. Поэтому без хорошего оборудования браться за такое дело бессмысленно — ошибка будет стоить дорого.

Не менее важен еще один факт: при серийном заводском ремонте двигателей западные фирмы ремонтируют шатуны в обязательном порядке. Так что шатунов, поставленных в двигатель без ремонта, как это еще делают у нас в России, вы там не увидите.

Стандартным видом ремонта шатунов можно назвать ремонт отверстия нижней головки при небольшом отклонении его размера от исходного (номинального) значения. Суть этой операции сводится к тому, что диаметр отверстия восстанавливается до номинального размера, заданного заводом — изготовителем двигателя.

Технология такого ремонта достаточно проста. Вначале крышку шатуна «занижают» (т. е. обрабатывают) по плоскости разъема на небольшую величину — около 0,05-0,1 мм. Это может быть выполнено различными способами, включая шлифование, фрезерование или (при небольшом припуске) притирку. Далее шатун собирается, болты затягиваются рабочим моментом, после чего отверстие обрабатывается в номинальный размер.

Для обработки отверстия в рамках этой технологии чаще всего используются горизонтально-хонинговальные станки — они обеспечивают высокую точность (отклонение размеров и формы отверстия в пределах 0,005-0,010 мм) и производительность.

Однако применение данной технологии возможно только при малых деформациях или износе отверстия нижней головки. Дело в том, что при хонинговании базирование шатуна на станке выполняется по поверхности самого отверстия. А это значит, что перекос осей головок, если он имел место до ремонта, сохранится и после него. Более того, возможен и дополнительный перекос, если отверстие сильно повреждено, и требуется большой припуск на его обработку.

В подобных случаях применяют растачивание отверстий. Этот процесс существенно отличается от предыдущего. Так, нередко приходится «занижать» плоскость разъема не только крышки, но и самого шатуна, иначе около разъема могут остаться необработанные участки поверхности. Кроме того, в процессе растачивания отверстия обеспечивается строгая параллельность осей отверстий головок, поскольку за базу принимается одно из отверстий.

Растачивание выполняется на специализированных расточных станках для шатунов, но с помощью специальной оснастки шатун можно расточить и на универсальном станке (к примеру, на токарном). Для получения высокой чистоты обработанной поверхности после растачивания проводится финишная обработка — хонингование.

При ремонте нижней головки следует помнить, что межцентровое расстояние между отверстиями головок всегда уменьшается, причем тем больше, чем больше припуск на обработку отверстия. Это может быть критично для дизелей, где укорочение шатуна даже на 0,1 мм заметно уменьшает степень сжатия и негативно влияет на работу данного цилиндра.

Выдержать требуемое межцентровое расстояние удается с помощью обработки отверстия верхней головки шатуна. Суть этой технологии в том, чтобы заменить в верхней головке втулку и точно расточить отверстие под палец (втулка всегда имеет припуск в пределах 0,3-0,5 мм), приняв за базу отверстие нижней головки и обеспечив заданное межцентровое расстояние. Точно так же поступают и в случае, когда втулка верхней головки изношена и требуется ее замена.

Описанные технологии ремонта обеспечивают высокую надежность работы шатунов и применимы для подавляющего большинства двигателей. Но все-таки из любых правил есть исключения. Поэтому иногда бывает полезно знать…

Некоторые «хитрости» в ремонте шатунов

Современные высокофорсированные двигатели характеризуются очень высокой нагруженностью деталей, в том числе шатунов. При неисправности системы смазки, когда происходит задир и расплавление вкладышей, нижняя головка шатуна испытывает значительный перегрев, при котором в материале появляются большие остаточные напряжения и деформации. В дальнейшей эксплуатации после ремонта нижняя головка может снова деформироваться, если в процессе ремонта напряжения не будут сняты, к примеру, старением (выдержка при температуре около 200°С).

Перегрев нижней головки нередко приводит и к перегреву шатунных болтов, прочность которых при этом падает. Для исключения неприятностей (обрыв болта) рекомендуется заменять болты на новые.

Для некоторых двигателей (из отечественных стоит упомянуть КамАЗ) при ремонте не требуется обработка плоскости разъема — достаточно расточить отверстие в ремонтный размер под соответствующие ремонтные вкладыши. Напротив, ряд моделей двигателей Opel, Ford, BMW имеют полученный в результате хрупкого излома так называемый «колотый» стык крышки с шатуном, что делает ремонт нижней головки невозможным традиционными методами.

Отметим, что на отдельных моделях моторов Volvo, Mazda, Alfa Romeo разъем крышки выполнен со шлицами. Подобные шатуны также ремонтопригодны, но занижение «шлицевой» поверхности перед ремонтом — весьма трудоемкая операция.

Если в верхней головке шатуна натяг недостаточен для фиксации пальца, единственный способ ремонта — использование пальца с увеличенным диаметром. Таким же способом можно восстановить зазор в отверстии и без замены втулки. В некоторых случаях данное решение оказывается единственным — например, для шатунов с «плавающим» пальцем, не имеющих втулки (некоторые двигатели GM). При этом отверстие предварительно хонингуется для восстановления его геометрии.

После ремонта за счет снятия металла нижняя головка шатуна становится легче. Если припуск при обработке был значительным и отличался для одного комплекта шатунов, то нелишней будет проверка, а возможно, и подгонка шатунов по массе. Для отечественных моторов требование подгонки массы становится обязательным, учитывая нестабильное качество изготовления. Эта работа требует аккуратности, как и все другие операции по ремонту шатунов, но только так можно быть уверенным в том, что отремонтированный шатун пройдет не меньше нового.

Источник

Стук шатунных вкладышей – Стук шатуна – определение неисправности и как ее устранить (Шатунный стук двигателя и проворот шатуна). Что делать если провернуло шатун / Статьи / Всё для моторов

Как можно классифицировать стуки в двигателе

Многие водители, даже не определяя причины стука в двигателе, считают, что он связан с клапанами. Но это не всегда верно. Любой стук лучше слышен вверху двигателя, но ведь и мы смотрим и прослушиваем его сверху. Забывая при этом, что металлический двигатель отлично передает звуковые колебания. Поэтому чаще всего и грешат на стук клапанов двигателя.

Однако стуки в движке отличаются:

Вероятность выяснения причин конкретного стука по этим признакам невысока, но все же они окажут помощь в поисках его источника.

Стук — шатунный подшипник — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Стук — шатунный подшипник

Стук шатунных подшипников ( глухие удары) прослушивается по всей высоте блока и исчезает при уменьшении подачи топлива. Он появляется в результате износа вкладышей и шатунных шеек коленчатого вала. [2]

Стук шатунных подшипников — более резкий, чем стук коренных. Прослушивается при работе двигателя на холостом ходу при нейтральном положении рычага переключения передач и усиливается с увеличением числа оборотов коленчатого вала. Стук шатунных подшипников можно легко определить, отключая поочередно свечи зажигания снятием с них наконечников с высоковольтными проводами. [3]

Стук шатунных подшипников несколько иной, чем коренных. Обычно он ритмичный, среднего тона и зона 2 прослушивания немного выше, чем у коренных подшипников. Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки. Устраняют его также заменой вкладышей на СТО. [4]

Стук шатунных подшипников более резкий, чем коренных. Он прослушивается на холостом ходу и зависит от частоты вращения коленчатого зала. Чтобы определить, какой подшипник неисправен, нужно по очереди выключать один из цилиндров, снимая провод высокого напряжения со свечи зажигания. Причины, вызывающие стук шатунных подшипников, аналогичны тем, что изложены выше. [5]

Обычно стук шатунных подшипников имеет металлический тон, более резкий, чем стук коренных подшипников. Стук прослушивается при работе двигателя на холостом ходу и при нейтральном положении рычага переключения — коробки передач и усиливается с увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Стук шатунных подшипников можно легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. [6]

Обычно стук шатунных подшипников резче стука коренных. Он прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. [7]

При сгорании топлива в двигателях с высокой степенью сжатия наблюдаются стуки, напоминающие стуки шатунных подшипников. [9]

Глухой стук, усиливающийся при резком увеличении оборотов коленчатого вала, является признаком износа коренных или шатунных подшипников. Стук шатунных подшипников несколько меньшей силы, чем коренных, и прослушивается через стенку блока цилиндров в зонах, соответствующих верхнему и нижнему положениям кривошипов коленчатого вала. [11]

Этот стук указывает на увеличенный зазор в подшипнике и выявляется при резком изменении числа оборотов коленчатого вала двигателя.

Стук шатунного подшипника обычно меньшей силы, чем стук коренного подшипника, прослушивается через стенку блока в зоне, соответствующей верхнему и нижнему положениям поршневого пальца. Появление стука в шатунных подшипниках также указывает на недопустимое увеличение зазора между ними и шейками вала. Стук поршневого пальца прослушивается в верхней половине цилиндра и через головку блока. [12]

Опытный водитель может отличить стук при износе коренных подшипников от стука при износе шатунных. Обычно он ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона. Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки, а при выключении зажигания — пропадает. Устраняют стук шатунных подшипников заменой вкладышей. [13]

Стук шатунных подшипников — более резкий, чем стук коренных. Прослушивается при работе двигателя на холостом ходу при нейтральном положении рычага переключения передач и усиливается с увеличением числа оборотов коленчатого вала. Стук шатунных подшипников можно легко определить, отключая поочередно свечи зажигания снятием с них наконечников с высоковольтными проводами. [14]

Стук шатунных подшипников несколько иной, чем коренных. Обычно он ритмичный, среднего тона и зона 2 прослушивания немного выше, чем у коренных подшипников. Стук шатунных подшипников значительно возрастает при увеличении нагрузки. Устраняют его также заменой вкладышей на СТО. [15]

Как самостоятельно выяснить причины стука в двигателе

Для этой операции понадобится автомобильный стетоскоп, лучше электронный. Но можно воспользоваться и обычным, медицинским или даже самодельным.

Стучать двигатель может в результате неисправностей или износа:

Клапанного механизма

Клапаны могут стучать вследствие увеличения зазора между коромыслами и стержнями, их износа, плохо отрегулированных зазоров. При этом если зазоры чересчур малы, происходит подгорание клапанов и их седел. При чересчур больших – наблюдается снижение мощности движка и возникновение характерного стука.

Рекомендация: регулярная (не реже раза в 2 г.) проверка и регулировка зазоров.

Коренных подшипников

Появление глухого стука внизу картера, значительно увеличивающегося при резком повышении/уменьшении оборотов двигателя, является результатом их существенного износа.

Иная причина – падение давления масла (при полном его отсутствии стуки резкие, звонкие). Для ее ликвидация следует заменить вкладыши подшипников.

Шатунных подшипников

Их износ может быть причиной ритмичного и звонкого стука, исчезающего при выключении зажигания и усиливающегося при возрастании оборотов движка. Для устранения причины следует заменить вкладыши.

Поршней и цилиндров

Появляется глухой стук при запуске холодного двигателя, ослабевающий или исчезающий, когда он прогрет. Причиной, вероятнее всего, являются увеличенные зазоры между поршнями и цилиндрами. Требуется либо заменить изношенные детали, либо их перешлифовать.

Поршневых пальцев

Признаки – появление резкого, цикличного стука, звучащего при любом режиме работы мотора и увеличивающегося при возрастании оборотов движка.

Если после проверки и регулировки зажигания стук остается, потребуется замена поршневых пальцев, поршней и втулок/

Шестерни привода распредвала

Свидетельством существенного износа ее зубьев является появление частого резкого стука, переходящего в сплошной шум. Необходима замена изношенной шестерни.

Детонации

Появление т.н. детонационных стуков возможно в результате:

Что такое стук шатуна?

Шатуном в этой статье называется деталь, соединяющая поршни с коленчатым валом. В точке соединения шатуна с коленчатым валом также используются вкладыши.

Проблема возникает, когда ломаются один или несколько вкладышей. На что похож звук? Звук стучащего шатуна похож на удары молотком или на стук по картеру. Раздается он во время рабочего хода двигателя, когда вкладыш касается коленчатого вала. В самых тяжелых случаях шатун сам стучит по валу.

Громкость шума может затухать или почти исчезать при разгоне или когда двигатель холодный. Но, стук всегда будет возвращаться и становиться громче, когда в баке будет недостаточно топлива. Стук шатуна также могут называть стуком вкладышей, стуком двигателя, детонация.

Что является причиной стука шатуна?

Основная причина – поврежденный или сломанный вкладыш шатуна. Поломка происходит при пропадании гидродинамического масляного клина. На износ вкладышей также оказывают влияние следующие факторы:

• Масло неподходящей вязкости • Минимальный расход масла по поверхности вкладыша • Низкое давление масла • Высокая температура масла • Высокое давление в камере сгорания • Работа двигателя на повышенных оборотах • Интенсивные силы инерции, действующие на поршень

Как избавиться от стука шатуна?

Вы можете избавиться от стука самостоятельно в своем гараже, выполнив следующие действия. Однако, всегда консультируйтесь с механиком, если эта проблема прошла свой начальный этап.

Необходимые для ремонта материалы

• Подъемник/трап • Свежее масло • Емкости для отработанного масла • Новый фильтр масла • Съемник фильтра • Средство для очистки топливных форсунок

Процедура устранения неисправности

Подготовьте все необходимые детали и инструменты. Перед началом работ поставьте автомобиль на подъемник или трап так, чтобы обеспечивался удобный доступ к двигателю.

Шаг 1: разместите под сливной пробкой емкость для отработанного масла и слейте масло. Слив масло, поставьте пробку на место. Шаг 2: замените фильтр масла. Отверните старый с помощью съемника и гаечного ключа. Установите и затяните новый фильтр. Шаг 3: Залейте около 4,5 литров свежего масла. Затем проверьте вкладыши шатунов. Затяните их, если крепление ослабло или замените на новые, если они сломаны. Шаг 4: последний этап – очистка карбюратора или инжектора. Это предотвратит попадание посторонних частиц и нагара в двигатель.

Стучит двигатель на холодную

Стук при запуске холодного двигателя, исчезающий после его прогревания, связан с естественным износом его деталей, которые после прогревания принимают стандартные размеры, зазоры и пр. Стук в двигателе на холодную отличается от стука на горячую тем, что после прогрева двигателя он проходит.

Любые запчасти, которые могут потребоваться при ремонте двигателя, в том числе и от ведущих производителей MAHLE и ADDAX-Q, можно найти в магазинах IXORA. Менеджеры всегда помогут при выборе товара.
* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону (звонок по России бесплатный).

Почему двигатель начинает стучать?

Прежде всего, нужно понимать, что стучать может как сам двигатель, так и навесное оборудование. Например, владелец может услышать шум и стук помпы, генератора, насоса ГУР и т.д. Если же говорить о самом двигателе, стуки могут появляться в результате износа или повреждения шатунных вкладышей, поршней, в случае проблем с ГРМ и т.п.

Итак, если неожиданно появился стук в двигателе, основными причинами могут быть:

Также важно учитывать, стучит в двигателе только на холодную и/или на горячую. Еще важно определить, является ли такой стук пропадающим или постоянным. Дело в том, что далеко не всегда силовой агрегат стучит постоянно.

Часто стуки прослушиваются только на холодную, однако после прогрева исчезают. Отметим, что в этом случае на некоторых ДВС на холодную слышен стук поршней в цилиндрах. Причина – гильзы цилиндра изношены, что и приводит к образованию зазора между поршнем и стенкой цилиндра.

Однако с учетом того, что поршни алюминиевые, после прогрева происходит их расширение. Не трудно догадаться, что после расширения зазор становится меньше и стук в двигателе пропадает на горячую. Также на холодном моторе может шуметь цепь ГРМ.

Дело в том, что давление масла после пуска ДВС бывает недостаточным. Если конструктивно предусмотрен гидравлический натяжитель цепи ГРМ, натяжения попросту недостаточно и появляется шум, который исчезнет с прогревом.

О чем свидетельствует стук пальцев при разгоне?

Здесь важно понимать, что игнорирование стука пальцев может привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому не стоит запускать проблему, иначе необходимость капитального ремонта возникнет быстрее, чем ожидалось.

Источник

Видео

Как точно,быстро и доступно проверить гнутый шатун с двигателя автомобиля (мотоцикла)?Скачать

Как проверить снятый двигательСкачать

Как проверить ГНУТЫЙ ШАТУНСкачать

Признаки по которым надо менять шатун в двигателе или нетСкачать

Дефектовка шатунов,определение элипса вкладышной стороны.Скачать

Шатун потянут или нет как проверить без нутримераСкачать

Почему может Застучать Шатун в ДвигателеСкачать

Как определить Стук Шатуна в ДвигателеСкачать

Проверка шатуна на изгибСкачать

КАК ПРОВЕРИТЬ СНЯТЫЙ ДВИГАТЕЛЬ?Скачать