Как работают тормоза при выключенном двигателе + видео обзор

Как работают тормоза при выключенном двигателе

Дави сильнее, лучше 2-мя ногами. Тебе ж вакумник не помогает.

Это надо понимать что так и должно быть? Что то я сильно в этом сомневаюсь.

Это надо понимать что так и должно быть? Что то я сильно в этом сомневаюсь.

на заглушенном так должно и быть, а когда с горки спускаешься то разами приходиться нажимать двумя ногами, в итоге чем больше раз нажмёшь тем педаль будет туже, а потом можно вообще не продавить пока не заведёшь. педаль будет колом.

Ключ то уж не выдергивай из замка.

у меня один знакомый так решил бензин с экономить с горки, тока одного не понятно с какого хрена у него руль заперся. В итоге пару кувырков сделал

Судя по комментариям. Проблема всетаки с тормозами. Тогда вопрос из-за чего это может быть? Извените за тупые вопросы.

тебе же сказали что многое зависит от веса водителя:) вот например во мне 75 мне приходилось двумя ногами. А вот Кот-66 (sorri) может и одной ногой :). вакумник тебе-же не помогает если двиг не заведён. У тебя что за зверь?

тебе же сказали что многое зависит от веса водителя:) вот например во мне 75 мне приходилось двумя ногами. А вот Кот-66 (sorri) может и одной ногой :). вакумник тебе-же не помогает если двиг не заведён. У тебя что за зверь?

Спасибо за ответы:). Просто вопрос возник, во время замены тормозного цилиндра колеса. Заменил, манжеты давлю на тормоза, а цилиндры не сместа:( вот и спросил. А зверь 39099 (фермер) 😉

И еще вопрос, в книге по руководству написано при установке новых колодок и их регулировке
3.) Нажимая на педаль с постоянным усилием (12-15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан.

Тогда получается необходимо чтобы двигатель был заведен.

Спасибо за ответы:). Просто вопрос возник, во время замены тормозного цилиндра колеса. Заменил, манжеты давлю на тормоза, а цилиндры не сместа:( вот и спросил. А зверь 39099 (фермер) 😉

И еще вопрос, в книге по руководству написано при установке новых колодок и их регулировке
3.) Нажимая на педаль с постоянным усилием (12-15 кгс), поверните опорные пальцы так, чтобы концы колодок со стороны пальцев упирались в тормозной барабан.

Всем привет. Подскажите новичку. Проблема в следующем при заглушенном двигателе тормоза отсутствуют полностью. Педаль нажимается на половину. Тормоза барабанные. При снятом диске цилиндры вообще не двигаются. Делали прокачку не помогло. В чем может быть причина или так и должно быть?

Меняй колесные цилиндры. Поршни должны ходить независимо от того есть вакуумник или нет.

Источник

Впервые сел за руль автомобиля с механической трансмиссией и не знаешь, как вообще начать движение? Не умеешь вовремя переключать скорости на механике? Ответы на все эти, а также другие вопросы, которые очень часто интересуют начинающих водителей, вы сможет найти в нашей сегодняшней статье.

Почему нужно уметь водить машину на механике

Вы никогда не знаете, в какую ситуацию попадёте в ближайшее время. Возможно, вам придётся одолжить чужой автомобиль, который будет оснащен механической коробкой передач. Или ваш друг захочет выпить, и обратится к вам с просьбой доставить его домой на его же авто с МКПП? А что с прокатом автомобилей за рубежом? Машины на механике встречаются намного чаще, нежели авто с АКПП.

Если вы научитесь ездить на механике, вас ничто не застанет врасплох. Человек, который понимает, как ездить на автомобиле с механической трансмиссией, с легкостью сядет за руль машины с «автоматом», но не наоборот.

Машины с ручной трансмиссией, в большинстве случаев, стоят меньше, чем аналогичные версии с АКПП. Вы сэкономите деньги не лишь при покупке автомобиля. Вождение на механике – это серьезная экономия средств в течение многих лет эксплуатации транспортного средства, поскольку расход топлива таких автомобилей очень часто является меньшим, по сравнению с автоматическими трансмиссиями.

Если аккумулятор вашего автомобиля с МКПП разрядился, вы сможете начать движение. Один из вариантов – воспользоваться проводами для прикуривания. Если их под рукой не оказалось, всегда можно завести машину “с толкача”. Забудьте об этой идее, если вы используете автомобиль с автоматической трансмиссией.

Многие спорткары доступны исключительно с механической трансмиссией. В особенности это касается многих моделей, выпущенных несколько десятков лет назад. В большинстве случаев производители таких машин понимают, что получить истинное удовольствие от вождения мощного авто можно лишь с механической КПП.

Водить машину на механике гораздо веселее! Если вы всю жизнь проездите на АКПП, вы так и не узнаете, что такое настоящий контроль над автомобилем. Езда на машине с «автоматом» очень искусственная и пассивная. А вот механика позволяет вам стать с автомобилем одним целым.

Как правильно ездить на механике: основы

Первое: познакомиться с местом водителя

Педали: сцепление, тормоз, газ. Педаль сцепления расположена слева, её нет на автомобилях с автоматической коробкой передач. Её надо нажимать при переключении передач вверх или вниз. Больше информации будет далее.

Педаль тормоза расположена по центру. Как вы, наверное, понимаете, она создана для торможения.

Крайняя правая педаль – это газ. Функционирует по тому же принципу, что и педаль газа в машине с АКПП.

Людям, которые впервые садятся в автомобиль с механической коробкой, трудно привыкнуть к тому, что теперь надо пользоваться ещё и левой ногой. Ведь в машинах с «автоматом» задействована лишь правая нога. Левая нога будет нажимать педаль сцепления, а правая нога – отвечать за тормоз и газ.

Рычаг переключения коробки передач. Именно с помощью него будем переключать передачи, он смещает шестерни в трансмиссии автомобиля. Многие новые автомобили с ручной коробкой оснащаются шестью передачами. Как правило, на ручке переключения КПП имеется подсказка, с помощью которой вы сможете понять, какие позиции рычага отвечают за определенную передачу. Это поможет вам правильно водить машину на механике.

Тахометр. Это один из элементов приборной панели автомобиля, который отображает количество оборотов в минуту коленвала двигателя. Когда вы только начинаете водить автомобиль с механической коробкой передач, тахометр поможет вам определить, когда именно надо переключаться вверх или вниз. В большинстве случаев необходимо включать более высокую передачу, когда стрелка тахометра достигает “3” или 3000 об./мин. Если же она опускается до отметки “1” или 1000 об./мин, необходимо переключаться вниз. После получения некоторого опыта вождения на механике вы сможете с легкостью определить, когда именно надо переключаться, реагируя на звук работы мотора. Больше об этом читайте ниже.

Переключение скоростей и нажатие педалей сцепления и газа на выключенном двигателе

Перед тем как начать применять дальнейшие советы на практике советуем потренироваться делать всё с выключенным двигателем и включенным стояночным тормозом. Это поможет вам почувствовать зацепление и расцепление шестерней трансмиссии. Также вы сможете научиться плавно нажимать педаль сцепления.

Как тронуться с места на автомобиле с МКПП

Вероятно, самая пугающая часть процесса обучения вождению машины на механике – это начало движения на первой передаче. Вам понадобится некоторое время, чтобы понять, как лучше отпускать сцепление и нажимать на газ, чтобы поймать тот самый оптимальный момент и начать движение.

Практиковаться лучше на пустой стоянке. Покрытие должно быть ровным, наличие каких-либо иных транспортных средств поблизости крайне нежелательно. Желательно, чтобы на переднем пассажирском кресле находился человек, который четко понимает и умеет правильно ездить на механике.

Нажмите на педали сцепления и тормоза, после чего запустите двигатель. Чтобы завести автомобиль с механической коробкой всегда нажимайте сцепление ещё до того как будете включать зажигание. Хотя держать правую ногу на педали тормоза при запуске мотора в машине на механике необязательно (как это делают в автомобилях с автоматической трансмиссией), эта привычка вам не помешает.

Левая нога полностью выжимает педаль сцепления, а правая нога нажимает на тормоз. Заводим машину.

Включение 1-й передачи. Переводим рычаг переключения КПП в положение, соответствующее первой передачи.

Ни в коем случае не переключайте передачи до тех пор, пока педаль сцепления не выжата полностью!

Если вы не будете придерживаться этого простого правила, то услышите очень неприятный скрежет. Если ситуация будет повторяться неоднократно, вам придётся ехать к автомобильному мастеру. Убедитесь в том, что ваша левая нога, по-прежнему, выжала педаль сцепления до упора, после чего включайте 1-ю передачу.

Для этого надо использовать правую руку и переместить рычаг переключения передач вверх и влево.

Убедитесь в том, что передача действительно включена. Это можно легко почувствовать, а также увидеть. Рычаг должен оставаться на месте после того, как вы уберёте от него руку.

Держите ноги на педалях сцепления и тормоза, полностью выжав их. Не снимайте левую ногу с педали, в противном случае автомобиль заглохнет. Переместите правую ногу с педали тормоза на педаль газа. Приблизительно в тот же момент нужно начать медленно отпускать педаль сцепления левой ногой.

Это самый сложный этап для новичков, которые хотят правильно ездить на механике. Ещё раз: правую ногу перемещаем с педали тормоза на педаль газа и медленно нажимаем газ… Одновременно медленно отпускаем педаль сцепления левой ногой. Постарайтесь слегка нажать педаль газа и держать её так, чтобы стрелка тахометра показывала около 1500-2000 об./мин. В это время необходимо постепенно отпускать педаль сцепления левой ногой.

Если всё сделано правильно, вы начнете чувствовать, что шестерни коробки передач соединятся с двигателем, в результате чего автомобиль начнет медленно двигаться вперед. Когда скорость немного вырастет, можно отпускать сцепление. Поздравляем! Теперь вы научились трогаться и ехать на первой передаче. Если двигатель заглох, начинайте всё с начала.

Переходим к остановке. Нужно не просто научиться ездить на механике, но и вовремя остановиться. Для того чтобы остановить машину с механической коробкой переключения передач, необходимо просто нажать педаль сцепления левой ногой и педаль тормоза правой ногой одновременно.

Тренируйтесь до тех пор, пока не научитесь начинать движение и ехать на первой передаче без каких-либо загвоздок. Если ничего не получается, не стоит разочаровываться, нужно просто начинать процесс снова.

Начало движения на первой передаче ничем не отличается от старта на задней передаче. Правда, в последнем случае нужно будет выбрать соответствующее положение рычага КПП. На участках с уклоном можно начинать движение даже без нажатия на педаль газа, придётся просто медленно отпустить сцепление.

Найдите горку и практикуйтесь на ней. После получения определенного опыта на ровной поверхности обязательно потренируйтесь на холме. Трогаться на подъеме намного сложнее, чем на ровном участке, поэтому уделите этому моменту достаточно времени и сил. Очень часто начинающие водители, которые только сели за руль автомобиля с механикой, попадают в неприятности, связанные с вынужденной остановкой и началом движения в пробке на участке дороги с уклоном.

Повышение передачи

Как уже упоминалось ранее, человек, который научился трогаться с места и ехать на первой передаче, уже освоил около 90% техники вождения на механике. Перейти на более высокую передачу очень легко. В большинстве случаев переходить на повышенную надо после того, как стрелка тахометра достигла отметки в 3000 об./мин. Цифра может отличаться в зависимости от конкретного автомобиля, но эта информация вам не помешает. В случае слишком раннего переключения машина будет немного «дёргаться», и вам придётся перейти на более низку передачу, чтобы она не заглохла.

Когда вы будете готовы к включению повышенной передачи, необходимо делать все в следующем порядке:

• снять правую ногу с педали газа, полностью выжать сцепление левой ногой и передвинуть рычаг переключения КПП в требуемое положение единым движением;

• отпустить педаль сцепления и одновременно нажать на газ правой ногой;

• полностью убрать левую ногу с педали сцепления после включения более высокой передачи и продолжать держать правую ногу на педали газа.

Переход на более низкую передачу

Хотя включать пониженную передачу при остановке автомобиля на механике не нужно, в некоторых ситуациях нужно уметь делать это. Например, переключать на более низку передачу надо при движении в пробках. Переключаться необходимо в тех ситуациях, когда скорость движения снижается, а стрелка тахометра опускается до 1000 об./мин. и ниже.

Также включать более низкие передачи рекомендуется при движении по опасным дорогам, в особенности на скользком покрытии. Применение экстренного торможения приведет к заносу, а остановить машину не получится. Вместо этого гораздо лучше использовать пониженные передачи. Если дорога действительно скользкая, лучше не переключаться выше 2-3 передач.

Переключение передач без показаний тахометра

Далеко не все автомобили оснащены этим замечательным прибором. Хотя на первых порах своевременно переключать передачи на механике без тахометра очень сложно, с появлением определенных навыков, вы научитесь водить автомобиль с механической коробкой передач по звуку работы двигатель.

Если двигатель издает высокочастотный шум, и вы чувствуете, что добавление газа не приводит к получению желаемого результата, это значит, что пора переключаться на более высокую передачу. Если мотор издает низкочастотный шум и начинает вибрировать, это признак слишком высокой передачи, поэтому надо выбирать более низкую.

Нельзя ездить на механике с выжатым сцеплением

Многие новички делают ошибку, постоянно держа ногу на педали сцепления. В итоге левая нога не отдыхает. Хотя слабого давления на педаль сцепления недостаточно для того чтобы полностью отключить механизм, его вполне хватает для частичного отсоединения. Это приводит к преждевременному износу сцепления.

Вывод: после успешного перехода на выбранную передачу (или включения нейтрального положения), уберите левую ногу с педали сцепления.

Как правильно остановиться

Существует два способа остановки автомобиля на механике.

• Для замедления машины необходимо переключаться на более низкие передачи вплоть до второй, после чего нажимать на педаль тормоза.

• Нажать педаль сцепления и перевести рычаг КПП в нейтральное положение, после чего убрать левую ногу с педали сцепления и применять педаль тормоза по мере необходимости.

Хотя первый способ действительно можно использовать, это приведет к гораздо большему износу трансмиссии и сцепления. Гораздо легче использовать второй вариант. Переключение в нейтральное положение и работа с тормозами. Если вы не можете включить «нейтралку», не забывайте о том, что необходимо нажимать не только тормоз, но и сцепление, чтобы остановить автомобиль.

Парковка

При парковке автомобиля на механике всегда пользуйтесь ручным тормозом. Вам нужно научиться пользоваться ним каждый раз, когда вы оставляете свою машину, независимо от наклона поверхности. Для дополнительной безопасности рекомендуется оставлять автомобиль на первой передаче.

Если вы припарковались на склоне, переведите рычаг КПП в положение “R”. Не забудьте повернуть передние колеса так, чтобы в случае внезапного начала движения автомобиль не оказался на дороге.

Применяя наши рекомендации, уже через некоторое время переключение передач на механике станет для вас таким же естественным, как дыхание!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Пять способов остановить машину, если отказали тормоза

Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

Более того, электронный или электромеханический «ручник» обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию «полицейских разворотов» (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя «бывалые» нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.

Источник

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

Источник

Видео

Как работают тормозаСкачать

Принцип работы тормозной системыСкачать

Что такое торможение двигателем? Когда и как применять?Скачать

ЕСЛИ СЛЫШНО ШИПЕНИЕ ПРИ НАЖАТИИ НА ТОРМОЗ? Плавают ОБОРОТЫ? ТРОИТ и ГЛОХНЕТ двигатель?Скачать

Как работает тормозная система и вакуумный усилитель.Скачать

Главный тормозной цилиндр. Вакуумный усилитель тормозов. НА ПРИМЕРЕ!Скачать

Простая диагностика тормозной системыСкачать

КАК ПРОВЕРИТЬ ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬСкачать

Вакуумный усилитель тормозов. Как работает и зачем нуженСкачать

Как правильно тормозить с ABS и без ABS?Скачать