Метки грм 6vd1 dohc + видео обзор

Как поставить ремень ГРМ на 6VE1/6VD1 по меткам

снимал и разбирал бошку, всё фотографировали на мобильник, а когда пришла пора ставить всё обратно, мобильник умер навсегда. Вместе с фотками и метками.

Делалось на движке 6VE1 3,5л тросовом, 99-го года. Если правильно понимаю, то и на последующих безтросовых 6VE1 и на 6VD1 DOHC после 98-го года метки ГРМ такие же.

На 6VE1 на поршнях есть выточки под клапана, поэтому коленвал и распредвалы можно спокойно крутить относительно друг друга, не опасаясь загиба клапанов. По другим движкам не знаю, может форумчане подскажут.

Некоторые фотки задолбался поворачивать, всё равно боком стоят, так что извиняйте.

Если всё сбито нафиг, то снимаем клапанные крышки и крутим по часовой стрелке ключом 24 болт шкива коленвала, пока коленвал не встанет в положение, при котором совпадает метка на шестерне коленвала с меткой на корпусе:

Чтобы не нырять каждый раз башкой в глубь капота, особенно если радиаторы не сняты, то удобнее один раз канцелярской замазкой («Штрих») нанести метки сверху:

Теперь крутим шкив-шестерню левой ГБЦ (опять же, здесь и далее право-лево подразумевается по ходу машины, а не так, как мы смотрим под капот, то есть наоборот) до тех пор, пока метка-риска на шкиве встанет чётко перпендикулярно плоскости ГБЦ и при этом кулачки распредвалов 2-го цилиндра будут смотреть друг на друга, как на фотке:

Проверяем на всякий случай по хвостам распредвалов и по дыркам с обратной стороны шестеренок:

Теперь беремся за правую голову. Аналогично:

Теперь одеваем ремень. Находим либо полоску из точек, либо полоску, рядом с которой стрелки с направлением движения. Поворачиваем ремень так, чтобы надписи читались нормально, а не вверх ногами.

Одеваем ремень на шкив коленвала, чтобы эта полоска совпала с засечкой на шкиве:

Потом одеваем ремень внатяг на шкив левой ГБЦ, потом через ролик помпы на шкив правой ГБЦ. При этом метки на ремне должны совпасть с рисками на шкивах ГБЦ, как на ранее приведенных фотках:

В мануалах рекомендуют для фиксации ремня на шкивах пользоваться зажимами для купюр. И не зря. Очень удобно. На фото видно. Продаются в канцелярских отделах.

Затем ставим и отпускаем натяжитель. После этого надо поставить клапанные крышки и проверить совпадение рисок на шкивах с рисками на крышках (хотя если всё сделали правильно, то всё совпадет), потом провернуть коленвал на два оборота и проверить еще раз совпадение меток на шкивах с метками на крышках до и после проворачивания.

Теперь крутим шкив-шестерню левой ГБЦ (опять же, здесь и далее право-лево подразумевается по ходу машины, а не так, как мы смотрим под капот, то есть наоборот) до тех пор, пока метка-риска на шкиве встанет чётко перпендикулярно плоскости ГБЦ и при этом кулачки распредвалов 2-го цилиндра будут смотреть друг на друга, как на фотке:

Теперь беремся за правую голову. Аналогично:

Есть способы, что крутишь, пока не отпружинит, типа левая голова на сколько там часов туда, правая сюда, потом доворачиваешь до меток и ставишь ремень. Я думал так сделать. Но чтобы так делать, надо точно знать, как оно должно быть. И опять же, пружинит по-разному в зависимости от того, завернуты ли свечи. Пружинят и клапана, и цилиндры (если в них свечи завернуты).

Если у кого-то есть альтернативный вариант в виде точного описания пошаговых действий, которые точно приведут к результату, то хорошо бы, чтобы поделились.

Источник

Капиталим 6VD1 SOCH

Вместо пролога…

А месяц назад Опель Монтерей Серёги Казакова участвовал в моих соревнованиях “M.O.Z.G-2014”. И вроде бы ничего не предвещало неприятностей, если бы с блока не текла ручьём ОЖ, в ГУР не приходилось подливать стаканами декстрон, ну и предательски не волочился по земле задний кардан…
А так-то всё бодрячком начиналось!

После сориков
А после сориков, на галстуке эта машинка заехала ко мне в гараж на ремонт помпы, ГУРа, вкрячивание карданов и “вправление в зад” выскочивших приводов.

В процессе разборки и дефектовки узлов и агрегатов, упёрся в то, что головы V6 как-то не так себя ведут. Ремень ГРМ был надет как-то не так. Машин ехал, работал… а тяги не хватало.

А с чего началось!
А началось всё с фразы: “Женёк поменяй маслосъёмные колпачки”.

Не вопрос. Но вот в процессе разборки данного чуда, я практически на каждом шагу начал сталкиваться с “нежданчиками”…

К примеру. Ремень ГРМ надет, всё работает, но зараза немножко не так как надо 😉 НЕ ВЫСТАВЛЕНЫ фазы правильно. С этого мои думки-подозряхи начались…

Потом, откручивая впускной и патрубки стал замечать, что в неудобных для кручения болтов местах, как раз, этих самых болтов-то и нет… Например сзади, за левой башкой прикручивается патрубок ОЖ. Из 4 болтов, я там открутил 2. Остальных двух, как сдуло. Думки-подозряхи начали прогрессировать.

Апофеозом паранои стало откручивание болтов крепления башки. Там из 8 болтов, два еле открутил с трубой, несколько с разным усилием трещёткой и один… просто пальцами!

Выяснил у Серёги, что годика три назад, ему ставили две башки на его движок. Ставили ВОСЕМЬ месяцев! Короче, ухари какие-то. Даже был произведён созвон с “мастером”, который на контрольный вопрос о том, как выставлял валы и ремень ГРМ, рассказал, что меток на ентой машине нет и он ставил ГРМ по индикатору!

Вот этот факт окончательно убедил меня в том, что предстоит капиталка дрыга…

Симптомы по факту:
— жрёт масло литрами
— работает, но не тянет “как раньше бывало”(со слов владельца)
— течёт всё, что может течь

Естественно раньше не имел счастья общения с 6VD1. Я даже больше скажу. Мало кто имел счастье общения с этим движком в модификации SOCH(одновальная башка)! Это зараза редчайший дрыг… Поставлялся на американский рынок. В природе полным-полно таких двигателей, но в модификации DOCH(двухвальная бошка). Литературы по SOCH днём с огнём не сыщешь… Но добрые люди на свете есть, подкинули ссыль на мануальчик буржуйский.

Так что, смело начинаем капиталить дрыг.

В процессе снятия башки, открылась вот такая картина маслом…

Башка представляла из себя вот это…

А в свечных колодцах стояло масло. Выше гайки… Сами свечи вот такие. Причём внимательный читатель обратит внимание на то, что две свечи NGK, а одна “маде in USSR”. Не сложно догадаться в каком цилиндре была советская свеча. Правильно! В самом дальнем, шестом. Там её неудобно выкручивать, поэтому ухари и не стали заморачиваться…

Теперь по делу
Любуемся на форму, местоположение, цвет и консистенцию нагара не поршнях и башке.

На самом деле, эти очень важный источник информации. Он говорит о том как горела смесь и в каком месте она горела лучше, а в каком хуже.

Вот например обратите внимание на нагар в районе вытеснителя.

Он говорит о том, что хреново смесь там горела. Масла много, да и бенз недогорал… Запоминаем этот факт, потому как в конце капиталки, в эти бошки будет запилина модификация, повышающая тягу на низах и улучшающая горение смеси в камере сгорания, что (теоретически) приводит (возможно) к более экономному расходу горючки(пока практикой не подтверждено!).

А пока, начинаем разбирать бошку.
Тем, кто этим первый раз занимается — запаситесь фотоаппаратом и фотографируйте каждый этап со всех ракурсов. Запаситесь различными коробочками для крепежа и прочего. Имейте тетрадь и ручку/карандаш. Пишите там все замеры!

При внешнем осмотре потрохов башки криминального “гудрона” замечено не было. Более менее чистая. Хорошее масло Серёга сжигал )))

Далее в соответствии с руководством отпускаем болты крепления постелей распредвала.

Снимаем вал. Башку пока в сторонку. Оставляем вал на промеры.

Что нас интересует прежде всего.
— величина биения вала по пастелям
— величина кулачков
— величина вала в пастелях.

Все размеры должны попадать в указанные производителем допуска.

Меряем биение вала.

На всех 5 местах биение не превышает одной сотки.

Визуально видим, что под передним сальничком на валу образовалась сильная выработка. Но сальник, кстати держал…

Дальше меряем кулачки. Впускные и выпускные. Результат записываем и систематизируем.

После чего вал пеленаем ветошью, смоченной в моторном масле и оставляем до сборки.

Открываем буржуйский мануал и сравниваем записанные значения наших измерений, с допусками производителя.

Видим, что криминально-смертельного пока ничего нет. Есть конечно выработка по постелям на валу, но она не критична.

Дальше предстоит отдефектовать:
— клапана
— направляющие клапанов
— пружины клапанов
— сёдла клапанов
— посмотреть на состояние маслосъёмных колпачков…

Источник

Замена ремня ГРМ RENAULT Megane II 2,0 Turbo 165 2004-2009 двигатель: F4Rt 776

Замена производится каждые 120 000 км или с переодичностью5 лет (вместе с ремнем заменяйте ролик направляющий ролик и натяжителя).

При обрыве ремня произойдёт повреждение двигателя.

Специальный инструмент.

Замена цепи ГРМ в головке блока цилиндров

Специальные инструменты

Замена ГРМ Isuzu Trooper 3,2 V6 24V Двигатель 6VD1, 6VE1

Замена ГРМ Isuzu Trooper 3,2 V6 24V Год 1992-2003

Двигатель 6VD1, 6VE1

Периодичность замены до 1998 г. — замена через 87 000 км или 6 лет. с 1998 г. — замена через 115 000 км или 8 лет. Обрыв ремня Повреждение двигателя — ДА

Снятие ремня Isuzu Trooper

1. Снимите: □ Воздушный фильтр и воздуховоды. □ Верхнюю и нижнюю части диффузора вентилятора. □ Вентилятор и вязкостную муфту. □ Шкив вентилятора, □ Ремни привода навесных агрегатов. □ Шланги охладителя масла. □ Правую верхнюю крышку (1) ремня привода ГРМ. □ Левую верхнюю крышку (2) ремня привода ГРМ. □ Шкив (3) коленчатого вала. □ Нижнюю крышку (4) ремня привода ГРМ. 2. Вращайте коленчатый вал до совмещения метки (5) с репером. 3. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). 4. Проверьте совмещение меток (10) и (11) на ремне с метками на зубчатых шкивах. 5. Ослабьте болт (12) натяжителя. Отведите натяжмтель от ремня и слегка затяните болт. 6. Снимите: □ Болты (13) и (14) автоматического натяжителя. □ Автоматический натяжитель (15). □ Ремень привода ГРМ.

Установка ремня Isuzu Trooper

1. Проверьте совмещение метки (5) с репером. 2. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). Примечание: двигатель 3,5 литра • поскольку передаточное число между распределительными валами и промежуточными валами нечетное, правильное положение распределительных валов может быть нарушено при ремонте двигателя или обрыве ремня. Установите распределительные валы следующим образом: поверните правый распределительный вал (СА1) по часовой стрелке до совмещения метки (8) с репером (вал в этот момент «отпружинит ). Для этого потребуется 7. Ослабьте болт (12) натяжителя. Натяните ремень, повернув ролик против часовой стрелки. Затяните болт моментом 44 Н-м. 8. Удалите фиксирующий палец диаметром 1,4 мм из корпуса автоматического натяжителя. 9. Установите шкив (3) коленчатого вала. Затяните болт (19) крепления шкива от руки. 10. Медленно проверните коленчатый вал на два оборота в направлении вращения. 11. Снимите: □ Болт (19) шкива коленчатого вала. □ Шкив (3) коленчатого вала. 12. Проверьте совмещение метки (5) с репером. 13. Проверьте совмещение меток на зубчатых шкивах распределительных валов с реперами: □ двигатель 3,2 л. — метки (6) и (7). □ двигатель 3,5 л. — метки (8) и (9). 14. Проверьте выступание тяги автоматического натяжителя (20): оно должно быть в пределах 4-6 мм. 15. Если выступание тяги выходит за рекомендованные пределы, повторите операции натяжения ремня 16. Установите на место снятые детали. 17. Затяните болт (19) шкива коленчатого вала моментом 167 Н-м. провернуть вал до девяти оборотов. Проверните левый распределительный вал (СА2) по часовой стрелке до совмещения метки (16) с репером (вал в этот момент «отпружинит»), метка встанет в положение «10 часов». Для этого потребуется провернуть вал до девяти оборотов. Затем из этого положения нужно довернуть вал еще на 90° до совмещения метки (9) с репером. 1,60 ч I Внимание: если эти процедуры не провести, распределительные валы будут выставлены неверно, что может привести к серьезной поломке двигателя или к проблемам с управляемостью двигателя. 3. Проверьте корпус натяжителя (15) на утечки жидкости и повреждения. 4. Усилием около 100 кг медленно введите тягу натяжителя внутрь корпуса (15), пока не совместятся отверстия в тяге и корпусе. Зафиксируйте тягу пальцем диаметром 1,4 мм через отверстие (17) в корпусе натяжителя. 5. Установите автоматический натяжитель на двигатель, затяните болты крепления (13) и (14) моментом 22 Н-м. 6. Наденьте ремень против часовой стрелки, начиная от коленчатого вала и без слабины в ведущей ветви. Проверьте совмещение меток (10) и (11) ремня с метками на зубчатых шкивах. Примечание: надпись на ремне «ISUZU» (18) должна читаться с передней части двигателя.

Процедуры установки фаз газораспределения

Замена ремня ГРМ: дополнение и мега ключ

Случайная статья узнай что то новое

Введение

Данная статья не является полным фотоотчетом, но будет полезна тем, кто решит заменить ремень ГРМ на своих D-моторах, таких как — D14A4, D14Z1, D15B, D15Z6 и т.д. На сегодняшний момент стоимость работы по замене ГРМ на Honda Civic, стоит примерно 50-100$ в зависимости от сервиса. Замену ГРМ по регламенту нужно менять вместе с натяжным роликом ГРМ раз в 100000 км, обычно это оригинал либо очень хороший заменитель оригинала. Так же, принято менять ГРМ сразу после покупки автомобиля, об этом написано в болезнях Honda Civic.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

С роликом я думаю не будет проблем, вы сможете найти нужный парт-код под каждый блок в списке полезных запчастей Honda Civic.

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало

. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ —
Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Изображения из сервисной книги Honda, раздел замены ремня ГРМ

Цельный ключ для снятия шкива коленвала Фирмы CAR-Tool

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.

Самое популярное изображения самодельного ключа.

Не совсем удачное решение, толщина гайки мала.

Этот образец ключа можно преобрести на EBAY, является универсальным решением

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается «настройки»? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве распредвала

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Метки точки ВМТ первого цилиндра на шкиве коленвала

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного «поднять» ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ «синхронность» меток и натяжение «обоих сторон». Обязательно проверяйте метки!

Лист с сервисного листа Honda Replacing Time Belt

Случайная статья узнай что то новое

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

Как минимизировать риски обрыва ремня ГРМ

Особые проблемы доставляют поломки в дороге. Чтобы предотвратить обрыв ремня ГРМ дизельного двигателя в самый неподходящий момент, следует проводить его замену ориентировочно каждые 60 000 км пробега. При этом нужно использовать только качественные запчасти и комплектующие. Периодически надо проверять уровень натяжения ремня ГРМ, проводить визуальный осмотр помпы и натяжных механизмов. Натяжение газораспределительного ремня должно быть равномерным на всех участках. Кроме того, чтобы предотвратить неприятные последствия, стоит обратить внимание не следующие моменты:

Точное соблюдение всех требований по эксплуатации авто и замене ремня ГРМ дизельного двигателя не может гарантированно защитить от неприятностей в пути, поэтому стоит иметь в автомобиле новый ремень и комплект приспособлений для его самостоятельной замены.

Что делать при отсутствии меток

Анализируя вопросы пользователей сети относительно регулировки газораспределительного механизма, наш ресурс выявил, что часть из них интересует это – «Как выставить ГРМ без меток?». Удивительно, но в данный момент встречаются и такие модели автомобилей, мотор которых соответствующих рисок не имеет.

В такой ситуации паниковать не стоит, так как поставить валы в нужное положение получиться и без меток. Для этого необходимо:

В целом, особых сложностей в понимании того, как правильно выставить и проверить метки ГРМ современного автомобиля, нет. Надеемся, сегодняшняя статья помогла ответить на все ваши вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Как часто нужно менять ремень ГРМ на дизельном двигателе

По инструкции завода-изготовителя замена ремня ГРМ на дизельном силовом агрегате должна производиться не реже, чем каждый 100 тыс. км. пробега. На практике имеют место случаи обрыва этой детали гораздо раньше. На долговечность ремня ГРМ дизельного мотора влияют такие факторы как условия эксплуатации, наличие контакта с маслом или различными техническими жидкостями. Чтобы избежать неприятностей, связанных с нарушением работы механизма газораспределения, рекомендуем выполнять замену ремня ГРМ дизельного двигателя после каждых 60 тыс. пробега. При этом осмотр узла и проверку целостности ремня газораспределения нужно проводить при каждом посещении автосервиса.

Вас должны насторожить такие моменты как неровности на краях ремня ГРМ, трещинки возле основания зубьев и другие дефекты, которые указывают на возможность разрыва изделия. В таких случаях ремень ГРМ дизельного двигателя нужно сразу менять.

Рекомендуем

«Этапы диагностики двигателя: от чего зависит последовательность работ» Подробнее

Основные признаки износа ремня ГРМ на дизеле

Можно выделить ряд симптомов, при выявлении которых следует срочно обратиться на СТО для диагностики ГРМ. О повреждении ремня могут свидетельствовать следующие факторы:

Если описанные выше признаки не выявлены, замена ремня ГРМ дизельного двигателя производится согласно регламенту производителя.

Рекомендуем

«Проверка ручного тормоза: признаки неисправности и их устранение» Подробнее

Метки грм 3ст дизель

В один прекрасный день(нет), навернулась помпа, что это из себя представляло: после запуска двигателя, появился странный, непривычный звук, но не придав этому значения, продолжил ехать. После остановки, увидел пар из под капота, а так как был дождливый день, то сначала подумал что каким то макаром попала вода на блок. Но зная что ждать можно чего угодно — заглушил мотор и пошел смотреть что там случилось. Открыл, вижу что ремни все мокрые и испаряется жидкость, которая на них попала. Завожу машину и смотрю что происходит: на ремни попадает какая то жидкость, попробовав ее на вкус, понял что это тосол, поэтому сразу пошел смотреть датчик темп. двигателя и соответственно он начал показывать рост. Тут сразу стало понятно что проблема с помпой. Доехав до гаража, останавливаясь на «передышки», поставил машину. Собрав консилиум, было решено делать своими силами. Точнее моими, сам процесс не сложный, просто все нюансы заключались в сложности снятия элементов из-за отсутствия спец. инструментов.

К сожалению, фотографировать начал не с начала, так что будет процесс сборки(ну и разборки, если смотреть в обратной последовательности)

1. Снял бачок омывателя. 2. Открутил крепления для шланга ГУР и бачок его. 3. Шлангу с насоса отгибаем в удобную сторону, НО надо учесть, что от туда потечет декстрон, по этому лучше его предварительно откачать из бачка

4. Снимаем натяжной ролик, сам ремень, шкиф гура и сам гур. 5. Поддомкрачиваем двигатель (взял деревяшку и через нее, уперевшись в поддон, регулировал высоты двигателя). 6. Снимаем подушку двигателя(которая под бачком гура) и отцепляем ее от него. 7. Поочередно снимаем защиту грм. 8. Оооооочень долго мучился с гайкой на вале привода, но ее оказалось снять супер легко. Для этого фиксируем ключ на гайке, упираем его в че нить и с помощью стартера ее откручиваем. Буквально на пол секунды зажигания. Получилось с первого раза. 9. Снимаем с него шкиф, достаточно безпроблем. 10. Снимаем остальную защиту грм. 11. После всех манипуляций, к нашему взоре предстает «голый» грм. Тут наступает самое интересное — его снять) Заранее был куплен новый(сам он японский, но сделан в Италии). Старый прошел около 80к, на вид износа не было( трещин, лохмотьев не было). С помощью замазки делаю отметки на всех шкифах и на ремне, потом их перенес на новый. Забегая вперед, очень мандражировал перед запуском, но т.к. все отметки совпадали, то должно все было пройти как по маслу, что, собственно, и случилось) 12. Шкиф на тнвд мне реально крови попил. С горем пополам открутил гайку. Оставалась задача снят только его. Как мне это удалось. Взял вд40, пробрызгал где мог, взял строительный фен и тупо ее грел. Когда он достаточно нагревался, то стучал по нему с другой стороны(оставив на нем отметены, их загладил напильником, были некритичны). Данные действия повторял несколько раз. Т.к. под шкифом вал имеет конусообразную форму, то он более легко выйдет. 13. Теперь снимаем саму помпу. Как только она отойдет от блока двигателя, то сразу польется тосол, но не много) Как я понял, у моей помпы рассыпается подшипник, потому что нашел ролики от него и ее перекосило, и соответственно заклинило). 14. Берем новую, не забывая про прокладку, которая идет в комплекте, и собираем в обратной последовательности)

Источник

Видео

метки и фазы грм 6vd1 6ve1 isuzu axiom

6VD1-W Opel Frontera, Isuzu Rodeo 1999-2003. Как установить шкив ГРМ. Правая головка блока.

6VD1

6VD1-W Opel Frontera, Isuzu Rodeo 1999-2003. Как установить шкив ГРМ. Левая головка блока.

Метки шестерней распредвалов на 4G63 / 4G61 / 4G67 / G4CP (двигатели DOHC).

Некоторые особенности выставления ГРМ на 4G63 DOHC

"ГТ" Установочные метки ГРМ на двиг J4CR от Mitsubishi. С нюансами!!

Hyundai SONATA 2 замена ремня грм основные моменты

Как выставить ГРМ Audi 2.6 2.8 ABC AAH c4 a6, метки ремня ГРМ замена самостоятельно

Замена ремня ГРМ Pajero sport 6g72