Как снять шкив двигателе ямз 236

Шкив коленвала ЯМЗ 236-1005061-Б

Шкив коленвала 2-х ниточный, си. обр.

Запасные части к тракторам:

шкив коленчатый вал (3 потока, ст. Ст.)

шкив D21-1308157 коленчатый вал (1 учебник)

Шкив коленвала D37-1308157 (2 резьбы)

Ltd. «ТД ПРОТОН» продает двигатели ЯМЗ собственного производства

Имеющиеся коленчатые валы были восстановлены (отполированы, испытаны на трещины, твердость и пробег) Минского моторного завода для трактора МТЗ 1221, погрузчика Амкодор, грузовика МАЗ.

Доставка продукции в Россию и СНГ транспортными компаниями DPD и PEC из Смоленска, Российская Федерация или DPD из Витебска, Беларусь.

Мы гарантируем качество и индивидуальный подход к сотрудничеству.

Новый коленвал D-260 (75 000)

Вал кривошип Д-260 N1 B.U. (45000)

Вал кривошип Д-260 H2 полированный B.U. (40 000)

Вал коленвала Д-260 Н2 не отшлифован Б.У. (35 000)

Вал коленчатого вала Д-260 П1 полированный Б.У. (30000)

Коленчатый вал Д-260 Р1 не отшлифованный Б.У. (25000)

в качестве снять шкив коленчатый вал и т. п. сделать себе простой шутер

Снятие, снятие и проверка коленчатого вала, ЯМЗ-238 после превышения скорости. Зима на открытом воздухе

Разборка забитого ямза-238 Зимой на улице Уральского лесовоза

Вода постоянно стекала в картер, мы решили разобрать двигатель НМЗ-238. ДОН 1500 Б комбайн.

Вал кривошип Д-260 П2 полированный Б.У. (25000)

Коленвал 240-1005015 (б / у) Уральск

240-1005131 шкив коленчатый вал D243

Коленчатый вал (коленвал) двигателя ЯМЗ-240, типоразмер, без вкладышей, снятый с двигателя. Хорошее состояние. По цене, которая еще не определена, мы ждем ваших предложений. Сделка.

Коленчатые валы двигателей

D-241L, D242 / 242L, D-243 / 243L, D-244, D-245, D-245.12S, D-245.7, D-245.7E2, D-245.9, D-245.9E2).

Д-241л, Д-242, Д-243, Д-244

2 245,9-1005010 (245,9-1005015)

Эти типы продуктов используются в машинах и механизмах следующих типов

ООО «Промпоставка» готов предложить взаимовыгодное сотрудничество для Вас!

Мы хотим предложить широкий спектр применения. детали МТЗ, ДТ-75, Т-40, Т-25, Т-16, ЮМЗ, Т-130/170, МАЗ, ЯМЗ

Наша компания постоянно расширяет ассортимент реализуемой продукции.

Мы гарантируем выполнение вашей заявки на заказ запчастей, которые вы заказали, а также быструю доставку!

Мы будем рады ответить на ваши вопросы и обрабатывать ваши заявки семь дней в неделю, с 9:00 до 23:00! Доставка до транспортных компаний бесплатно, независимо от суммы заказа, гибкая система скидок, отгрузка со склада.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

Источник

Видео:Снятие плиты ГРМ Ямз-238 ч.1. Замена шестерён. Ремонт Урал лесовоз.Скачать

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

Видео:Замена сальника коленвала ямз 236 Маз рабочие моменты😀Скачать

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

Видео:Как снять шкив коленвала ямз 238. 236Скачать

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

Видео:Как снять шкив без съемника.Скачать

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

Видео:Замена вентилятора и шестерни привода Ямз-238Скачать

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.

Источник

Видео:Замена сальника коленвала ЯМЗ-236Скачать

Разборка двигателя ЯМЗ-236; 238 автомобиля МАЗ

Снятый с автомобиля для ремонта двигатель разбирают полностью или частично, в зависимости от характера повреждения.

Полная разборка двигателя осуществляется в три этапа: частичная разборка, разборка двигателя на узлы и детали и разборка узлов двигателя на детали.

Разборку двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238 выполняют с учетом конструктивных особенностей.

Перед разборкой двигатель временно устанавливают на подставку, предохраняя поддон от повреждений, отвертывают болты крепления картера сцепления.

Видео:Бортжурнал МАЗ. Как снять гаситель крутильных колебаний коленвала ЯМЗ-7511, ЯМЗ-238 де2, ЯМЗ-658.Скачать

Снимают коробку передач вместе с картером сцепления, поддерживая ее снизу, чтобы не повредить ведомые диски сцепления или ведущий вал коробки, отвертывают болты крепления кожуха сцепления к маховику и снимают нажимной диск с кожухом в сборе.

Отворачивать болты надо постепенно, ослабляя один за другим, так как в противном случае последние оставшиеся болты могут быть сорваны силой нажимных пружин.

Далее необходимо вынуть ведомый диск.

У сцеплений ЯМЗ-238К, ЯМЗ-2З8, ЯМЗ-236К следует снять также средний ведущий и передний ведомый диски.

После этого необходимо расшплинтовать и отвернуть два стяжных болта 2 (рис. 1) крепления стартера, снять стартер 3, генератор и компрессор пневмотормозов, отвернув болты, снять крыльчатку 10 (рис. 2) вентилятора, отвернуть стержень 17 и снять воздушный фильтр 16, снять четыре боковые заглушки 23 (см. рис. 1) по две с правой и левой стороны.

Установив двигатель на стенд (рис. 3) и закрепив его четырьмя фиксаторами, вводимыми в отверстия водяных каналов, необходимо:

— вынуть указатель уровня масла;

— ослабить винты стяжных хомутиков, снять перепускную 14 (рис. 2) и соединительную 15 трубки водяных термостатов;

— снять соединительный патрубок 15 (рис. 1) впускных коллекторов и скобы крепления топливных трубок высокого давления;

— отсоединить трубки 12 и отводящую топливную трубку 11, предварительно освободив ее от кляммера.

Сняв крышки 10 головок цилиндров, необходимо:

— отсоединив дренажные трубки форсунок, отвернуть гайки крепления скоб форсунок и снять форсунки 9

— снять коромысла 18 с осями в сборе, вынуть штанги 5 толкателей;

— снять головки 8 цилиндров и их прокладки.

Повернув двигатель на стенде картером маховика вниз, снимаем поддон 27, масляный насос 28 с дифференциальным клапаном 26 и трубками.

Вывертываем шатунные болты и снимаем крышки шатунов, вынимаем поршни 4 в сборе с шатунами 24.

Ставим крышки шатунов на соответствующие шатуны, руководствуясь метками, и привертываем их болтами.

Поворачиваем двигатель в рабочее положение и отсоединяем трубки низкого давления, снимаем топливный фильтр 12 (рис. 2) тонкой очистки;

— отвертываем гайку крепления полумуфты на валу ведомой шестерни привода топливного насоса и снимаем полумуфту 13 вместе с шайбой полумуфты и выпрессовываем шпонку из вала 9;

— снимаем фильтры грубой и центробежной очистки масла (ЦМО) и маховик 22.

Для снятия маховика, применяем два воротка 1 (рис. 3), которые вворачиваем в специальные отверстия резьбой М12 х 1,75 до упора в коленчатый вал 2.

Чтобы не было перекоса маховика 3, воротки вворачиваем одновременно.

Затем, снимаем картер маховика 25 (рис. 2), боковину шкива масляного насоса и ремень привода масляного насоса.

Отвернув болт крепления шкива коленчатого вала, съемником (рис. 130), снимаем шкив 2 (рис. 2) и извлекаем шпонку из коленчатого вала.

После этого снимаем кронштейн 6 передней опоры двигателя и верхнюю крышку 11 блока, корпус привода вентилятора, крышку 4 шестерен распределения в сборе с водяным насосом.

Повернув двигатель на стенде картерной частью вверх, следует:

— расшплинтовать и вывернуть болты крепления крышек коренных подшипников, снять крышки 26, вынуть коленчатый вал 3 из блока цилиндров 23, пользуясь специальной подвеской (рис. 5), предохраняя шейки вала от повреждения;

— вынуть вкладыши и упорные полукольца из опор и крышек коренных подшипников, поставить крышки коренных подшипников на свои места, руководствуясь метками;

— вывернуть болты крепления упорного фланца 5 (см. рис. 2) распределительного вала, отогнув предварительно замковые шайбы вынуть распределительный вал 21 в сборе с шестернями;

— выпрессовать, начиная с задней, оси 20 толкателей и снять толкатели 19 и дистанционные втулки толкателей.

Повернув двигатель на стенде картерной частью вниз, вывертывают болты крепления упорного фланца ведомой шестерни привода топливного насоса.

Отогнув предварительно стопорные шайбы, извлекают шестерню 7 в сборе с валом 9 и подшипниками, а также все гильзы цилиндров.

Гильзы из блока цилиндров извлекают при помощи приспособления, изображенного на рис. 6.

Приспособление вводят во внутреннюю полость гильзы, надевают плечики упорной пластины 1 на нижний торец гильзы 2, надевают втулки 6 на шпильки 5 блока 3 цилиндров и, наворачивая за ручки 7 гайку на винт 4, извлекают гильзу из блока цилиндров.

При разборке головки цилиндров отвертывают гайки крепления впускного и выпускного трубопроводов и водораспределительной трубы, снимают трубопроводы, водораспределительную трубу и прокладки.

Сжимая пружину клапана, вынимают сухари крепления клапана и коническую втулку тарелки, а затем тарелку, наружную и внутреннюю пружины.

В такой же последовательности выполняют работы для остальных клапанов.

Затем поворачивают головку цилиндров головками клапанов вверх, вынимают клапаны из направляющих втулок.

Для разъединения поршня с шатуном щипцами удаляют стопорные кольца поршневого пальца и выталкивают его оправкой.

Затем с поршня снимают компрессионные и маслосъемные кольца.

Разборку распределительного вала производят в приспособлении изображенном на рис. 8.

Распределительный вал задней опорной щекой устанавливают в подпятник передней шейкой в прижим 4 и вращением рукоятки 3 закрепляют.

Для предохранения вала от проворачивания в верхней плите 1 имеется призматический вырез, куда входит кулачок распределительного вала для снятия шестерни распределения надо отвернуть гайку, предварительно отогнув усы замковой шайб граней гайки, и вывернуть шесть болтов крепления шестерни привода топливного насоса к шестерне распределительного вала.

Затем, ввернув в два технологических резьбовых отверстия в теле шестерни распределения болты 5 съемника (рис. 9), вращая винт 2 с упором 8 в направлении торца вала, спрессовываем шестерню.

Разборка картера маховика заключается в выпрессовке заднего сальника коленчатого вала. Крышку лючка картера маховика и указатель верхней мертвой точки поршня не снимают, и необходимость в их замене определяется в процессе ремонта.

После разборки двигателя очищают все сопрягаемые поверхности от остатков прокладок и грязи и тщательно промывают детали.

Источник

Видео:ЯМЗ 236, снятие и установка "лобовины" на без капотном Урале.Скачать

Как снять шкив коленвала ямз 236

Для уравновешивания двигателя и разгрузки коренных подшипников от инерционных сил движущихся масс поршней и шатунов и неуравновешенных центробежных сил на щеках коленчатого вала установлены противовесы, в сборе с которыми вал балансируется. Кроме того, в систему уравновешивания входят две выносные массы, одна из которых выполнена в виде выемки на маховике, закрепленном на заднем конце коленчатого вала, другая представляет собой противовес, установленный на переднем конце коленчатого вала.

Осевая фиксация вала осуществляется четырьмя бронзовыми полукольцами, установленными в выточках задней коренной опоры. Для предохранения от проворачивания нижние полукольца своими пазами входят в штифты, запрессованные в крышку заднего коренного подшипника.

Носок и хвостовик коленчатого вала уплотняются резиновыми самоподжимными манжетами.

На передний конец коленчатого вала напрессована шестерня коленчатого вала и передний противовес, закрепленный гайкой момент затяжки 176,4 — 294 Нм (18 — 30 кгс·м).

Коленчатый вал двигателей ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 имеет конус на переднем конце. На конус устанавливается ступица, на которой закрепляются жидкостный гаситель крутильных колебаний и шкив. При ремонте двигателя следует помнить, что удары и вмятины на гасителе крутильных колебаний выводят его из строя, что неизбежно приведет к поломке коленчатого вала. Хранить и транспортировать гаситель следует только в специальной таре в вертикальном положении.

На двигатели ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ устанавливается коленчатый вал 238БЕ-1005009 (маркировка 238Н-1005015-У), а на двигатели ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 — коленчатый вал 238ДК-1005009-30 (маркировка 238ДК-1005015-30).

Маркируется коленчатый вал в поковке на 5-й щеке.

Шейки коленчатого вала могут быть двух номинальных размеров и поэтому возможны следующие варианты маркировки и применение соответствующих им вкладышей.

238ДК – 1005015-30 или 238Н – 1005015-У238ДК – 1005015-30 Ш1 или 238Н – 1005015-У Ш1238ДК – 1005015-30 К1 или 238Н – 1005015-У К1238ДК – 1005015-30 Ш1К1 или 238Н — 1005015-У Ш1К1

Примечание: Буквы «ДК», «Н», «У», «Ш», «К» и цифры «30», «1» клеймятся при маркировке ударным способом.

Маховик отлит из серого чугуна. Маркирован маховик в выемке на нерабочей поверхности в отливке. На двигатели могут быть установлены маховики следующих видов:

− 238-1005115-К (под зубчатый венец с модулем 4,25);

− 238-1005115-Н (под зубчатый венец с модулем 3,75).

Данные маховики в сборе с зубчатыми венцами между собой невзаимозаменяемы.

Маховик 238-1005115-К (под зубчатый венец с модулем 4,25) устанавливается со стартером модели 2501.3708-01, а маховик 238-1005115-Н (под зубчатый венец с модулем 3,75) – со стартером модели 2501.3708-21.

Маховик крепится к коленчатому валу болтами. Под болты устанавливается стальная пластина высокой твердости (одна под все болты). Отсутствие самоотворачивания болтов обеспечивается моментом затяжки 235-255 Н·м (24-26 кгс·м). Для точной фиксации маховика относительно шеек коленчатого вала служат два штифта, при этом, отверстия с маркировкой на маховике и на пластине должны совпадать со смещенным штифтом на коленчатом вале. Смещенный штифт расположен в плоскости первого кривошипа. Маркировка на пластине в виде точки должна быть снаружи.

Двенадцать радиальных отверстий в маховике предназначены для проворачивания коленчатого вала при регулировках двигателя. Доступ к отверстиям возможен при снятой крышке нижнего люка картера маховика.

Рис. 3 — Шатун стальной, двутаврового сечения, с косым разъемом нижней головки.

Шатун окончательно обрабатывается в сборе с крышкой, поэтому крышки шатунов невзаимозаменяемы. На крышке и шатуне со стороны короткого болта выбит порядковый номер цилиндра, а со стороны длинного болта выбиты метки спаренности в виде числа, одинакового для шатуна и крышки.

В нижнюю головку шатуна устанавливаются сменные вкладыши, а в верхнюю — запрессована сталебронзовая втулка.

Втулка обрабатывается после запрессовки в шатун.

На двигатели ЯМЗ-238БЕ2, ЯМЗ-238ДЕ2 устанавливаются шатуны 7511.1004045-02 (маркировка на стержне 7511.1004045), у которых увеличено на 15 мм расстояние между осями отверстий в верхней и нижней головках, скосы на верхней головке, увеличен до 52 мм диаметр отверстия под поршневой палец и отсутствует масляный канал в стержне.

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка 7511.1004052-21 с наружным диаметром 56 мм.

На двигатели ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ устанавливаются шатуны 236-1004045-Б3 (маркировка 236-1004045-Б2) с масляным каналом в стержне.

В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка 840.1006026-10 с наружным диаметром 54 мм.

Вкладыши коренных подшипников коленчатого вала и нижней головки шатуна (рис. 4) – сменные, тонкостенные, имеют стальное основание и рабочий слой из свинцовистой бронзы.

Рис. 4

Верхний и нижний вкладыши коренного подшипника коленчатого вала не взаимозаменяемы. В верхнем вкладыше имеются отверстие для подвода масла и канавка для его распределения.

Вкладыши нижней головки шатуна взаимозаменяемы.

На двигателях ЯМЗ-238БЕ, ЯМЗ-238ДЕ через отверстие во вкладыше масло подводится к втулке верхней головки шатуна и поршневому пальцу.

ОЧИСТКА ПОЛОСТЕЙ ШАТУННЫХ ШЕЕК

При каждом снятии коленчатого вала с двигателя очистить полости шатунных шеек, предварительно удалив заглушки 2 (рис. 4), которыми закрыты полости. Заглушки заменить новыми, их повторное использование не допускается.

Рис. 5

Перед установкой заглушек запилить вспучивание металла у кромок отверстий от предыдущей раскерновки, промыть вал и продуть масляные каналы. Заглушки запрессовать на глубину 5–6 мм от кромки отверстия, после чего раскернить внутри отверстия в трех точках, равнорасположенных по окружности, для предотвращения самопроизвольного выпрессовывания заглушек.

УСТАНОВКА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА НА ДВИГАТЕЛЬ

При установке коленчатого вала на двигатель обеспечить соответствие размеров вкладышей подшипников размерам шеек вала (см. таблицу).

Перед установкой обеспечить чистоту наружных поверхностей и внутренних полостей коленчатого вала и других сопряженных поверхностей. Смазать шейки и рабочие поверхности чистым моторным маслом.

Для облегчения установки маховика в правильное положение относительно коленчатого вала на ступице маховика нанесена цифра «8» для восьмицилиндровых двигателей, которую при сборке совместить с цифрой «2» на торце коленчатого вала.

Крышки коренных подшипников не взаимозаменяемы; при их установке следить, чтобы клеймо на крышке соответствовало клейму на блоке.

Затяжку крышек коренных подшипников начинать с вертикальных болтов и затягивать в два приема с крутящим моментом после повторной затяжки 430…470 Нм (43…47 кгс·м), затем затянуть в два приема горизонтальные болты с окончательным моментом затяжки 90…120 Нм (9…12 кгс·м).

Перед затяжкой заднего упорного коренного подшипника выровнять осевой зазор, для чего, слегка притянув болтами крышку подшипника, перемещать коленчатый вал вперед-назад в осевом направлении до упора при помощи ломика сначала вперед, затем назад, выравнивая положение крышки. Затянув болты, проверить щупом осевой зазор. Он должен быть одинаковым с обеих сторон крышки.

ЗАМЕНА ШЕСТЕРНИ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

Шестерню коленчатого вала можно заменить без снятия коленчатого вала с двигателя.

Рис. 6

Снять шкив привода. Для снятия ступицы со шкивом и гасителем с конического конца коленчатого вала восьмицилиндрового двигателя использовать съемник, показанный на рисунке 6. При снятых шкиве и передней крышке блока передний противовес и шестерню спрессовать с помощью съемника. Перед установкой шестерню и передний противовес нагреть до температуры 105…155ºС и последовательно подпрессовывать их до упора с помощью специального приспособления.

Сталь 40Х ГОСТ 4543-71 Закалить, отпустить 34…39 HRCэ

Все необходимые детали можно приобрести в нашем каталоге

Надежный шкив коленвала является важным элементом силового агрегата. От состояния запчасти зависит нормальная работа двигателя и других систем автомобиля. Поэтому необходимо регулярно осматривать шкив ЯМЗ 236. Важно также своевременно проверять надежность креплений.

Шкивы изготавливают из прочного металла методом литья либо фрезерования. Деталь подвергают балансировке. Однако не смотря на надежность и долговечность, шкивы не защищены от повреждений и износа. На деталях могут появится:

При наличии дефектов запчасть заменяют. Любые повреждения могут стать причиной разбалансировки шкива коленвала ЯМЗ. Появятся колебания и вибрации, что с течением времени неизбежно приведет к серьезной неисправности.

Особого к себе внимания требуют шкивы для поликлиновых ремней двигателей ЯМЗ-650. Во время эксплуатации запчасть изнашивается, теряя свои свойства. Поэтому нужно регулярно не только осматривать шкив, но и делать замеры толщины.

Для нормальной работы двигателя проверяйте шкив коленвала ЯМЗ при каждом техническом обслуживании. Осматривайте надежность креплений. Следите за отсутствием повреждений. При появлении малейших дефектов срочно меняйте шкив на новый. За ремонтом рекомендуем обращаться к специалистам автосервиса.

Вы решили сделать заменить деталь самостоятельно и не знаете, как снять шкив коленвала ЯМЗ 238? Обратитесь к инструкции по ТО и ремонту. Выполняйте демонтаж строго следуя указаниям производителя. При правильной замене шкива мотор будет нормально работать долгие годы. Купить новую запчасть вы всегда можете в нашем магазине по выгодным ценам.

С выбором оптимального шкива коленвала ЯМЗ помогут наши специалисты.

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Видео:ДВИГАТЕЛЬ ЯМЗ-236 /РЕМОНТСкачать

Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?

Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.

Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.

Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).

Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.

Видео:Как снять шкив коленвала без съёмника, на примере 3s fe, ipsumСкачать

Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему

При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:

Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:

Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.

Видео:Снятие плиты ГРМ Ямз-238 ч.2. Замена шестерён. Ремонт Урал лесовоз.Скачать

Как открутить гайку шкива коленвала?

Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.

Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.

Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.

Источник

🔥 Видео

снимаем шестерню с коленвала ямз-238 съёмником с домкратомСкачать

Как наиболее точно выставить угол опережения зажигания, на двигателях ямз-236 -238 автомобилей МАЗ.Скачать

Снятие плиты ГРМ Ямз-238 ч.3. Замена шестерён. Урал лесовоз.Скачать

Разбираем двигатель ЯМЗ-238 с комбайна ДОН 1500 БСкачать

ямз-236 БЕ22 троит или так должно быть?Скачать

Как снять шкив коленвала!Скачать

Ремонт двигателя ЯМЗ-238НЕ. Причины отрыва маховика или неправильная установка при ремонтеСкачать

Cборка двигателя ЯМЗ-238.Скачать

Ремонт водяного насоса ( помпы ) двигателя ЯМЗ 236.Скачать