Замена грм гольф период

Двигатель BUD устанавливался на следующие автомобили:

Приветствую всех, наверное уже переговорено на эти темы очень много, но, имеем Фольксваген Гольф Плюс 2008 г.в. 1.4л BUD. к 45 000 значительно стал доставать свист, скрип и еще всякие звуки особенно при холодном запуске, запуске после длительной стоянки. Было предположение натяжной ролик поликлиновидного ремня, при дальнейшем обследовании пришли к выводу ремень ГРМ распредвалов, его начало сгонять к шестерням, края «махратиться», зубья тереться на конус. На фото тертый край получился почему то белый.

все понятно, меняем ремни и его натяжной ролик, который скорее всего и стал причиной свиста ремня. Все остальное смотрим, дефектуем. Для фиксации шкива КВ имеется вот такая приспособа, в прежней жизни это ключь для откручивания круглых гаек 115х220

Снимаем правое переднее колесо, выворачиваем руль до упора вправо, снимаем защиту моторного «отсека», снимаем переднюю часть переднего подкрылка (6 саморезов) наблюдаем вот такую картину

фиксируем шкив КВ, «срываем» болт крепления шкива, 12-гранная головка на 21. Фиксируем натяжной ролик поликлинового ремня, снимаем ремень.

выкручиваем блот КВ, снимаем шкив КВ, закручиваем болт КВ, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ

поддомкрачиваем двигатель, под поддон картера, аккуратно не повредить датчик уровня и качества масла

Переходим в моторный отсек, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, снимаем адсорбер №1, откручиваем и отводим в сторону горловину омывателя №2, откручиваем и отводим в сторону расширительный бачек №3, шланги есно не отсоединяем. После этого откручиваем крепеж опоры двигателя №4 от кузова и от блока.

видим вот такую картину

если метки выставлены правильно, то фиксируем подходящими болтами М8 шестерни Р-Валов, если нет вращаем КВ до совпадения метки №1 и отверстий в шестернях с отверстиями в головке и фиксируем последние болтами №2 и №3
ослабляем прижимной болт №4, головка 13, натяжителя основного ремня ГРМ и шестигранником на 6 отводим его против часовой стрелки, снимаем основной ремень ГРМ. Ослабляем болт №5, головка 13, натяжителя ремня Р-Валов и шестигранником 6 по часовой стрелки отводим до ослабления, снимаем ремень, снимаем натяжитель ремня Р-Валов осматриваем

Затягиваем болт ролика 20Нм
Устанавливаем основной ремень в последовательности: шкив помпы-натяжной ролик-КВ-вспомогательный ролик-шестерня впускного Р-вала, т.е. идем против часовой стрелки. Натягиваем ремень, слегка фиксируем зажимной болт натяжного ролика и шестигранником на 6 по часовой стрелке добиваемся совпадения меток как на рисунке (указатель №3 и прорезь в пластине). Фото по техническим причинам сделать не удалось

По деталям: на авто стояли- малый ремень ГРМ VW № 036 109 119Р, большой ремень ГРМ VW № 036 109 119AG (CONTITECH), натяжной ролик малого ремня ГРМ VW № 036 109 243AG (INA)
установлены ремни BOSCH, комплект 2 ремня 860-00 рур

Ролик натяжной «оригинал» точно такой же что как и стоял 1600-00 рур.

Источник

Видео:Замена ремня ГРМ на VAG с моторами 1,6/ 2,0 TDIСкачать

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 требуется после 120 000 километров пробега, такие цифры определили инженеры концерна VAG. В нашей стране эти цифры нужно делить на если не на два, то на полтора – климатические условия, химические реагенты на дорогах и видимо злые силы сокращают ресурс ремней ГРМ всех автомобилей, ездящих по просторам России-матушки. Вот и Гольф пробежал 98 750 километров, а его ремень уже в плачевном состоянии, которое до добра не доведёт. Механик Алексей приготовил нужные ключи и сделал AC/DC погромче. Приступаем!

Дано:

Загоняем автомобиль в ремзону, подключаем сканер, просматриваем какие ошибки накопились при его эксплуатации и обновляем прошивку.

Сначала диагностика, потом замена ГРМ Фольксваген Гольф 1.6

Открываем капот. Визуальный осмотр показывает, что всё в порядке.

Визуальный осмотр Фольксваген Гольф проходит на отлично. Всё сухо и в рабочем состоянии

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 операция не сложная для опытных механиков, но времени занимает прилично. Начинаем с демонтажа адсорбера, затем перекрываем шланг подачи топлива и отсоединяем его. Избавляемся от ремня навесных агрегатов. Прежде чем снять его, помечаем направление движения, если при сборке установить “бывалый” ремень против шерсти, то очень вероятен обрыв, а кондиционер и генератор вещи нужные.

Снимаем адсорбер Фольксваген Гольф и перекрываем шланг подачи топлива

Закрываем топливный канал заглушкой, дабы двигатель оставался чистым, да и механику приятней дышать воздухом без паров бензина. Избавляемся от бачка с охлаждающей жидкостью, освобождаем пространство для удобного снятия опоры двигателя Фольксваген Гольф.

Устанавливаем заглушку на топливный канал. Чистота залог здоровья

Устанавливаем траверсу для вывешивания двигателя. Очень удобная вещь для снятия опоры двигателя. Эльза настоятельно рекомендует!

Устанавливаем траверсу для вывешивания двигателя Фольксваген Гольф

Откручиваем крепёжные болты и снимаем опору двигателя Гольфа.

Сняли опору двигателя Фольксваген Гольф. На очереди кронштейн опоры двигателя Познакомьтесь – опора двигателя Фольксваген Гольф

Теперь внимание механика переходит к верхнему защитному кожуху ремня ГРМ. Чтоб снять её нужна не сила и вырывание с помощью отвёртки, а знания. Не нужно калечить защитный кожух, достаточно отжать 2 усика крепления со стороны двигателя, кожух снимется легко и без “травм”.

Снимаем верхний защитный кожух ремня ГРМ Фольксваген Гольф

Снимаем кожух и ремень ГРМ Фольксваген Гольф перед нами. По износу вино, что замена делается вовремя.

Здравствуй ремень ГРМ Фольксваген Гольф

Совмещаем метку на шкиве коленвала с меткой на нижней части кожуха ремня ГРМ, так первый цилиндр выставляется в верхнюю мёртвую точку. При этом верхняя метка на шестерне распредвала тоже должна совместиться с меткой на заднем кожухе.

Проверяем соответствие меток на шкиве и шестерне коленвала с метками на заднем кожухе

Удерживая центральный винт шестерни коленвала, избавляемся от 4-х болтов, удерживающих шкив коленвала, снимаем его и откладываем до сборки.

Снимаем шкив коленвала Фольксваген Гольф

Снимаем защитные кожухи и нам открывается механизм газораспределения.

А вот и механизм газораспределения Гольфа

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 подразумевает так же замену натяжного ролика. Ослабляем гайку натяжного ролика, снимаем ремень, затем ролик. Это наш экватор!

Снимаем ремень ГРМ и старый натяжной ролик

Старый ремень ГРМ Фолькваген Гольф и натяжной ролик отправляются в коробку для отчета о проделанной работе, а новые готовы перехватить эстафету. Можно приобрести данный комплект в сборе под номером 06A198119D.

Новый ремень ГРМ и натяжной ролик готовы принять эстафету

Устанавливаем натяжной ролик, но не взводим.

Устанавливаем натяжной ролик ремня ГРМ, но не взводим

Накидываем ремень на помпу, натяжной ролик и шестерню коленвала. В данном случае принципиальной разницы какой стороной накидывать ремень нет, но эстетически и логически надпись на ремне должна читаться, если подходить к двигателю справа.

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 идёт по плану

Метки на шестерне коленвала и на распредвале должны совпадать быть совмещены. Случайные совпадения чреваты повреждением ДВС

Проверяем соответствие меток на коленвале и распредвале Фольксваген Гольф

Возвращаем нижний кожух (болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр) и шкив приводного ремня (новые болты крепим с усилием 10 Ньютонов на метр и доворачиваем на 90°) на свои места. Далее достаём магический набор для работы с роликом – натяжителем. Ключом-штангой с двумя штырями под пазы при помощи средней сложности манипуляций взводим эксцентриковый ролик натяжителя в рабочее положение, после чего притягиваем его с усилием 23 Ньютона на метр.

Взводим ролик-натяжитель в рабочее положение

Проверяем совмещение меток и натяжение ремня ГРМ, для этого прокручиваем коленвал, который делает два оборота при одном обороте распределительного вала. Ослабленный ремень ГРМ приводит к “фейерверку” под капотом, заменой головки блока цилиндров и “шинковкой” механиков.

Возвращаем на место шкив коленвала, защитные кожухи, приводной ремень. Попутно производим замену всех болтов, пощёлкивая динамиком с правильным количеством Ньютонов. Готово!

Замена ремня ГРМ Фольксваген Гольф 1.6 заняла 2 часа 40 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 250 руб.

Источник

Видео:Volkswagen Golf 2 Установка меток ГРМ и Зажигания, 5меток установки. Новый ремень и ролик ®️Скачать

Замена цепи ГРМ Фольксваген Гольф 1.4 TSI

Замена цепи ГРМ на Фольксваген Гольф с двигателем 1,4 TSI турбо. Соотношение количества зубьев на звездочке масляного насоса и звездочки коленвала, позволяет сделать замену цепи без снятия поддона.

Фольксваген Гольф с двигателем 1.4 TSI имеет цепной привод ГРМ. Привод растягивается и вопреки официальной позиции: «необслуживаемый цепной привод», цепь ГРМ нужно менять. Средний пробег, по достижении которого требуется ремонт: от 80 т.км до 120 т.км.

В нашем случае Гольф с 1.4 CAXA (буквенное обозначение мотора) проехал 140 т. км, и признаки износа были отлично слышны. Цена тут.

Диагностика износа цепного привода Фольксваген 1.4 TSI

На силовом агрегате с турбо нагнетателем объемом 1.4 литра (CAXA, CAVA, CAVD, CAVC, CAVB, CAVE, CKMA, CTHA, CTHB, CTHC, CTHD, CTKA, CTHE) нет возможности осмотреть визуально плунжер натяжителя, поскольку технологическое окошко VW не предусмотрел.

Компьютерная диагностика позволит определить степень износа за счет показаний угла отклонения фазовращателя. Но данные показания могут быть не точными.

Посторонний звук, треск при запуске двигателя — это однозначный признак растяжения цепи. Официальная информация на этот случай сводка TPI 2009810_28.

Варианты замены

Цепь ГРМ на Фольксваген Гольф с 1.4 САХА можно заменить, используя разные комплекты запасных частей. Мы будем менять цепь, без снятия поддона, без замены фазовращателя и нижней звездочки цепи.

Выбор зависит от состояния звездочки (как правило, нормальное — можно оставить) и установленных узлов. Если соотношение зубчиков нижней звездочки (имеется ввиду: соотношение между звездочкой привода масляного насоса на коленвале и зубцов звездочки ГРМ тут же) Z=18/18 то можно обойтись ремонтом без снятия поддона, если соотношение Z=19/23 или Z=19/18, то снимаем (меняем звездочку, фазовращатель).

Видео:ТОП-6 признаков того, что ремень ГРМ пора менять! Распознаем износ ремня ГРМ!Скачать

Похожие записи

Замена цепи ГРМ Фольксваген (Volkswagen Jetta 1.4 TSI CAXA)

Замена цепи ГРМ 1.4 TSI CAXA

Видео:замена грм vw 1,8 vento/golf3/passatb3 мотор ABS.метки грм 1,8 венто/гольф3/пассат3.Скачать

Порядок работ VW Golf по замене цепи ГРМ

Работа выложена по порядку, можно использовать в качестве примера для самостоятельной замены. Ориентировочное время 4-5 часов, при наличии необходимого инструмента (в конце).

Собираем в обратном порядке все узлы и агрегаты.

Запчасти и инструменты

Источник

Видео:Простой способ как определить износ ремня ГРМ.Скачать

замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V

данный отчёт сделан при замене ремней на моторе CGGA, установленном на Golf VI,

но он является родственником моторов, устанавливаемых ещё на Гольфах 4-го поколения, типа AKQ,AXP, или BUD, внедрённых в Гольф 5, отличие не существенное.

В данных моторах 2 ремня, и 3 или 4 ролика. И вот из-за того, что ролики с пластиковыми обоймами, я бы, лично, рекомендовал производить замену не реже, чем в 80 000 км. Не раз и не два доводилось видеть лопнувшую обойму

а это приводит к провисанию ремня, проворачиванию и моментальному загибу клапанов. Но не будем о грустном, если всё делать вовремя, это вас не коснётся.

Процедура замены следующая:

-сначала разгребаем место под капотом, для доступа к ремням. Снимаем резиновый шланг с абсорбера

второй, пластиковый, шланг отщёлкиваем с магистрали

-откручиваем и вынимаем сам абсорбер

-снимаем разъём с расширительного бачка и откручиваем два самореза, на которых он крепится

-отводим бачок в сторону, что бы не мешал

-снимаем правое колесо, защиту (если есть) и правый пыльник

-если работа производится в сервисе, мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но если мы рассматриваем обслуживание своими силами, то можно обойтись и подпоркой. Например, большой деревянный чурбан сгодится. Ставим его под поддон (чем больше площадь соприкосновения, тем лучше)

-снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Для этого надеваем ключ на центральный болт, и тянем по часовой стрелке, ремень ослабляется.

-можно зафиксировать ролик во взведённом состоянии, вставив штифт в совмещённые отверстия

-на Гольф 6 этот ролик не мешал дальнейшей разборке, а вот в Гольф 4 он перекрывал кожух. Для снятия ролика вместе с натяжителем нужно открутить один болт, доступ к которому возможен только со стороны глушителя

-опуская или приподнимая кузов, можно поднимать или опускать мотор. Но сначала откручиваем правую (по ходу движения ) опору двигателя

-вынимаем и откладываем в сторону. Пользуясь случаем, оцениваем состояние. Сделать это просто: и резиновые и алюминиевые детали должны представлять из себя единую конструкцию. Если же одно из другого вынимается, опору необходимо заменить

-немного поднимаем мотор ( относительно кузова ), откручиваем 4 болта, фиксирующих к блоку кронштейн опоры

вынуть его сразу не получится, снизу есть ещё один маленький болтик, крепящий нижнюю часть кожуха к этому кронштейну

-отщелкиваем 2 фиксатора верхней части кожуха, снимаем его

перед дальнейшей разборкой необходимо выставить ВМТ. Вращаем коленвал за центральный болт

-до тех пор, пока риска на шкиву не совпадёт с отметкой на кожухе ремня

-при этом на шестернях распредвалов 0тверстия небольшого диаметра должны быть обращены друг к другу

берём в руки фиксатор

-и ЧЕРЕЗ отверстия в шестернях вставляем пальцы в ответные колодцы в головке блока

-теперь необходимо снять нижний шкив. Крепится он центральным болтом, затянутым с большим усилием. Удерживать коленчатый вал необходимо только за сам шкив, с помощью специального фиксатора, ни в коем случае никаким другим образом.

Я себе сделал вот такой прибор

и выглядит процесс откручивания центрального болта вот так:

-на самом деле я бы советовал с этого начинать. То есть буквально, до выставления ВМТ, вывешивания мотора и снятия опоры. Сначала стронуть центральный болт, убедиться, что он откручивается, и снова затянуть его, просто прокручивая по часовой стрелке, не удерживая коленвал. Это позволит позже и ВМТ выставить, и открутить болт без риска проскока ремня.

Итак, откручиваем болт, снимаем шкив

-откручиваем два болта крепления нижнего кожуха

отщёлкиваем два фиксатора

-вкручиваем руками обратно центральный болт, подложив пару толстых шайб

-без кожуха и шкива выставить ВМТ так же можно. Для этого один из зубьев на шестерне скошен, и этот скос должен быть обращён к отливу на передней крышке

ещё раз убедившись, что ВМТ выставлена, откручиваем ролик натяжителя

-болт выкручиваем полностью, ремень при этом ослабляется

-снимаем большой ремень.

-перед снятием верхнего ремня я бы советовал опустить оба поршня, находящиеся в верхней точку. Для этого можно руками повернуть коленвал за шестерню, против часовой стрелки

-тем самым можно избежать нечаянной встречи поршней с клапанами при работе

-откручиваем болт крепления ролика натяжения верхнего ремня

-снимаем верхний ремень

-откручиваем промежуточный ролик

-продув поверхности сжатым воздухом, приступаем к обратной сборке.

Не буду описывать всё, упомяну только нюансы:

-практически все выкручиваемые болты необходимо заменять, и затягивать строго «по ELSA»

-надеваем верхний ремень, ролик вставить не очень легко, проще это сделать в два приёма: прижимая к поверхности головки, одной рукой поднимать его вверх, натягивая ремень, а второй рукой утапливать, прокручивая, болт, пока он не попадёт в отверстие

-так же необходимо, что бы загнутый язычок был утоплен в отверстие с технологической заглушкой

-затем вставляем шестигранник на 6 мм в соответствующее отверстие в ролике, и вращая его ПРОТИВ часовой стрелки, натягивать ремень. При этом стрелка индикатора должна находиться напротив соответствующего выступа

-глаз туда сложно засунуть, можно использовать зеркало

-натянув ремень, затягиваем болт крепления, динамометрическим ключом. Удерживая ролик от сдвига

-возвращаем коленвал в положение ВМТ

-надеваем большой ремень. Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

-вставляем ролик натяжителя

-наживив и подтягивая болт обращаем внимание на то, что бы выступ ролика охватывал головку болта на передней крышке

-натягивается этот ролик ПО ЧАСОВОЙ стрелке, до тех пор, пока стрелка индикатора не встанет напротив V-образной прорези

-убеждаемся, что все валы находятся в ВМТ

-вынимаем фиксаторы, и делаем несколько оборотов коленвала, снова выставляем ВМТ, проверяем индикацию натяжения, при необходимости корректируем. И затягиваем

И я бы советовал так сделать ещё пару раз. Для собственного спокойствия. Убедившись, что при выставлении коленвала в ВМТ фиксатор распредвалов спокойно попадает в пазы в головке, все стрелки индикаторов на нужно месте, приступаем к обратной сборке.

Первым делом я бы советовал на этот раз прикрутить кронштейн опоры к блоку

-затем надеваем нижний и верхний кожухи ремней

-прикручиваем опору двигателя. Сначала к ответной части, прикрученной к блоку. Желательно по старым следам. Болты положено менять, и правильно затягивать

-затем опускаем мотор (можно вынуть упор из-под поддона ), наживляем и затягиваем оставшиеся болты

-последним затягиваем центральный болт

-ещё один нюанс: болты делятся на «старый» и «новый», я указал момент затяжки для новых

после запуска мотора никаких дополнительных регулировок не требуется

88 комментариев на «замена ремня на моторе 1,4 / 1,6 16V»

не на всех моторах натяжитель даже со снятым роликом не мешает. Например, на Г4 рычаг натяжителя мешает снимать нижнюю часть кожуха

запчасти каких производителей порекомендуете? Например, можно ли использовать Gates или оригиналу равных нет? Приобретать лучше комплектами или в разбивку?

Как раз ремни не обязательно брать оригинальные. Я, лично, доверяю и Дайко и Контитеку.

шестерни блокируются очень легко 2 сверлами диаметром 8 мм.

однако если эти свёрла не связаны между собой пластиной, легко ошибиться на зуб. Прелесть оригинального фиксатора именно в том, что удерживается строгая геомтерия

Посчастливилось 2раза снимать эти самые ремни изначально все ставится по меткам и никаких сбоев при установке непроисходит!

да, на это моторе гнёт клапана, и масштабы разрушения зависят от того, на каких оборотах это происходит. Могут и поршни пострадать

Вечер добрый!хочу спросить какой моторесурс двигателя BUD 1,4 16кл 80л.с напиши пожалуйста.машина кадди 2009г.

а что означают буквы z и 0 на метке? и к какой букве метка должна быть ближе?

ну, «0» это ВМТ, а «Z» скорее всего — 6 °, то есть УОЗ

так все таки куда должна смотреть метка на шкиве по отношению метки на кожухе?
на фото сверху она ближе к нулю,а у меня по центру. Заранее спасибо.

Подскажите как отличить болт шкива коленвала «новый» или «старый»?

имеется ввиду, что планируете обратно вкрутить тот же болт, что и стоял? Если покупаете новы, как положено, то он уже и будет «нового образца»

не совсем понятен момент: Ориентируем так, что бы между шестернёй коленвала и правым распредвалом не было провисания

это нужно понимать так: ремень ГРМ свисает с двух сторон верхней шестерни. Надо следить, что бы справа не было провисания.

Здравствуйте!
Спасибо за отличный отчет!
Вдохновили на самостоятельную замену обводного ролика (тот что справа, засвистел) большого ремня ГРМ. Ну и по ходу посмотрю как другие себя чувствуют.
Если Вас не затруднит можете указать размеры приспособления для фиксации шкива поликлинового ремня? У меня двигатель 1,4 AXP 2001 гв надеюсь подойдет.

даже не знаю, какие именно размеры то указывать:-)
Я эту приспособу дела непосредственно по шкиву, живьём.
Но то было давно, сейчасв магазинах инструментов доступны фирменные фиксаторы куда лУчшего качества

Спасибо, Яков!
Открутил с помощью фиксации суппорта(вставил ключ в отверстие суппорта и вентилируемое пространство в тормозном диске) + первая передача.
Самое неудобное — это было снять натяжной ролик с натяжителем, ремня генератора: открутил экран коллектора(3 болтика на 10), слегка его отодвинул и вставил удлинитель(примерно 25 см) с головкой на 16.

Здравствуйте Яков.
Интересно ваше мнение по поводу вот этого комплекта CT957K3.
В вашей практике использовался для данного мотора.
Заранее спасибо

да, после пары случаев обрыва ремня других производителей стал ставить комплекты именно Контитек. Но ещё на повторную замену никто не приезжал, не могу оценить степень износа в регламентируемый период.

а где тут помпа что то на фотках не увидел?

на данном, конкретном автомобиле помпа не менялась. Но она хорошо видна

правильнее всего подбирать эти запчасти на сайте производителя

WVWZZZ1KZBW570405
Двигатель написано что CGGA. Требуется замена ремня и помпы по сроку эксплуатации,машина 2011 года пробег 55555. И скажите пожалуйста стоит ли менять сальники и антифриз?

если Ваш мотор выглядит вот так:

то не рекомендую перебегать 80 000 км
Сальники меняются по необходимости, антифирз — автоматом
Ваш комплект — CT957WP3

Именно так,спасибо большое за ответ!

Яков,а помпа в комплекте какого производителя?или это все kontitech?

крайне желательно
но мне известны случаи, когда болт оставался старый, и это не приводило к негативным последствиям:-)

Доброго времени. Яков, подскажите пожалуйста, как определить стоит ли менять помпу или ещё сгодится зоводская? Например, почему на авто с фотоотчета не производили замену? У меня golf 6, 1.4 cgga, 80л.с., пробег 63.000 км в 65.000 хочу заменить масло и ремни с роликами. Масло меняю каждые 7.000, а вот антифриз и помпу не трогал никогда. Что порекомендуете? Спасибо

Я рекомендую менять помпу вместе с ремнем. Но не всегда клиенты на это соглашаются.
Однако уверен, что оригинальная помпа легко пройдет 120 тык:-)

Спасибо за мнение! ))) И в целом за всю информацию, она оказалась полезной для многих)))

Рад, что пригодился:-)

Добрые время суток для W кадди двигатель 1.4 BUD бензин 2009 г
какое положено масло для коробки передач, механика
спасибо большое

синтетика, 75W90 GL-4

Добрый день Яков, нужен совет, в общем закрутил ролик натяжения распрелвалов как показано у вас по метке, язычок строго посередине мысика, но при прогреве двигателя этот язычок смещается в сторону ещё большего натяжения ремня и в итоге перетягивает ремень, с завода этот язычок на ролике не доходил до метки на обойме ролика примерно см в сторону ослабления ремня, может это хитрая конструкция ролика с самонатягивающимся ремнём при прогреве? Боюсь ставить по сеткам шум от ремня и при прогреве он перенатягивается, что можете сказать по этому поводу? Ослабил метку как было.. Двигатель BUD 1.4

отмечу, что не зря в ELSA тщательно прописаны условия, при которых выставляется правильное натяжение: мотор должен быть полностью остывшим, а подводя коленвал к ВМТ необходимо последний доворот делать одним плавным движением. И в некоторых случаях прописано, что нужно ролик несколько раз вращать дальше метки, обеспечивая таким образом правильную укладку и удаление слабины.
Всё это к тому, что при разных условиях индикатор находится в разных положениях, и это нормально, и на это не следует обращать внимание, если первоначальная установка выполнена правильно. Что касается Вашей фразы «с завода этот язычок на ролике не доходил до метки на обойме ролика примерно см в сторону ослабления «, то позвольте усомниться, что вы проверяли натяжение сразу после приобретения автомобиля:-) А для пробега 80 000 км это нормальная картина

Машина приобреталась новая, ничего не проверялось, посвистывал ролик натяжения ремня распредвалов, как у всех наверно при прогреве, сейчас пробег около 78 т.км, ездил на большое расстояние, временами скорость была 180 км.ч на некоторых участках, постоянная средняя 140, после этого начал шуметь постоянно, думал смазки нет, хотел смазать его, но решил проверить момент затяжки, тут то и столкнулся с тем что свист начал проходить при давлении на ролик на работающем моторе, решил выставить все по меткам и затянуть с надлежащим моментом, температура двигателя была маленькой но не холодной, 40 может градусов, после прогрева заметил что язычок сместился выше метки и ремень стал перетянут, свист ролика ушёл но появился другой звук трения резины, после этого поставил его в положение чуть большей натяжки чем был до этого звук свиста прошёл но появился какой то еле уловимый звук, подозрение что ремень недотянут, ремни и ролики в идеальном состоянии, ничего не снимал, только первый раз пытался устранить свист, смазывать ролик не снимая боюсь, а снять его не разбирая все вокруг не получится скорее всего, или можно его как то изловчившись снять чтоб проверить что внутри, но думаю такой необходимости нет так как причина в неправильной натяжки ремня. Как его правильно натянуть, ничего не снимая и не трогая, т.к все вроде в норме, спасибо за ваш ответ!

Рекомендую не передать 80 тык на мотора этой конструкции.

Источник

📽️ Видео

Когда менять ремень ГРМ CWVA, CWVB, CZCA/рапид, поло, джетта...Скачать

Ремень ГРМ. Ресурс, когда менять. Просто о сложномСкачать

Как самому поменять ремень ГРМ четко по пунктам.VW GOLF MK 3Скачать

Вот так меняют ремень грм настоящие профессионалыСкачать

Замена ГРМ VAG EA211 CZCA , CZDA и подобные 1.4 125 или 150 силСкачать

Замена ремня Грм гольф 4 1.6Скачать

Golf 2 Как поменять ГРМ и водяную пумпу за 30 минут #ГРМ #golf #golf2Скачать

Замена ремня ГРМ Volkswagen Golf 1.6. метки ГРМ двигателя Golf 5 Plus. Бонус!!!Момент затяжки болтовСкачать

Как поменять ГРМ гольф 2. Замена ГРМСкачать

ПОЛНАЯ замена ремней ГРМ на Шкоде фабиа 1.4лСкачать

Замена НЕ УДАЧНОГО комплекта ГРМ VW Golf 4 1.4 16 V MPI (AXP) .Скачать

НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ ремень ГРМСкачать

Как определить, что ремень ГРМ изношен и подлежит замене, даже без визуального осмотраСкачать

Как быстро и просто поменять ремень ГРМ на VW GolF 3Скачать

1.6 / 2.0 TDI Golf 6 замена ремня грмСкачать