Как перемотать бесколлекторный двигатель на авиамодель (3 видео) | Технологии

Содержание

Перемотка бесколлекторного двигателя от авиамодели
Перемотка бесколлекторного мотора – это легко.
kinshas
Перемотка бесколлекторного мотора.
Перемотка «неперыматываемого» автомодельного бесколлекторного двигателя
🎥 Видео

Видео:Ремонт мотора квадрокоптера - перемотка статораСкачать

Перемотка бесколлекторного двигателя от авиамодели

Данная статья подробно описывает процесс перемотки электрического бесколлекторного мотора в домашних условиях. На первый взгляд этот процесс может показаться трудоемким и долгим, но если разобраться, то одна перемотка двигателя займет не больше часа.
Под перемотку попал двигатель FC 28-22 бесколлекторный Outrunner 1200kv

Материалы:
— Проволока (0,3 мм)
— Лак
— Термоусадка (2 мм и 5 мм)

Инструменты:
— Ножницы
— Кусачки
— Паяльник
— Припой и кислота
— Наждачка (надфиль)
— Зажигалка

Шаг 1. Подготовка двигателя и проволоки.

Снимаем с вала двигателя стопорную шайбу и вынимаем статор.

В данном случае проволока диаметром 0,3 мм будет мотаться в две жилы по 16 витков на один зуб. Это примерно 50 см сложенной вдвое проволоки на один зуб + 20 см на выводы.

Шаг 2. Обматывание зубов статора.

Обматывание будет разделено на три этапа, по количеству проводов. Чтобы не запутываться в выводах проводов, можно отмечать их кусочками изоленты или пластыря с надписями.

Я сознательно не прикладываю отдельные фотографии каждого обмотанного зуба – гораздо больше скажут и покажут цветные схемы.

Дальше протягиваем провод к зубу №7 и наматываем 16 витков по часовой стрелке.
Затем прокладываем провод к зубу №8 и наматываем 16 витков против часовой стрелки.
Оставляем 10 см провода для создания вывода (E1), остальное можно отрезать.
Все, первый провод намотан.

Шаг 3. Соединение выводов обмотки.

Шаг 4. Припаивание разъемов.

Зачищаем наждачкой или надфилем концы выводов.

Источник

Видео:Ремонт (проверка, разборка, перемотка) двигателя А2212Скачать

Перемотка бесколлекторного мотора – это легко.

За несколько лет с момента появления первого самолета в моем парке авиамоделей накопилось изрядное количество горелых бесколлекторных моторов. Что с ними делать? Выбросить рука не поднималась. Слышал, что их можно отремонтировать. Прочитал статьи, опубликованные на паркфлаере, о различных схемах намотки и ремонта коллекторных и бесколлекторных моторов, а также внимательно изучил на форумах не одну тему про перемотку двигателей. К сожалению на всех ресурсах информация разрозненная и неполная. Было много сомнений в успехе операции, особенно с первого раза, без наличия какого либо опыта. Но когда возник вопрос заказывать новый движок, решился все же попробовать отремонтировать горелый мотор и вот, что у меня получилось.

В итоге имею несколько горелых моторов AXI 2820 и Turnigy 3542. Внешне они целые, подшипники в хорошем состоянии, валы не погнуты.

Видео нерабочего мотора. Замыкание между обмотками, мотор лишь дергается.

Моторы по характеристикам меня вполне устраивали, поэтому задача была восстановить мотор до рабочего состояния. Мотать более толстым проводом или использовать другую схему намотки пока не предполагалось.

Первым делом нужно было разобрать мотор на предмет выяснения толщины провода и схемы намотки. В принципе ничего уже не теряем, мотор все равно не работает, поэтому проводим вскрытие.

Чтобы снять статор аккуратно, было сделано приспособление из толстого текстолита. Конечно, можно воспользоваться и отверткой, постепенно поддевая статор по периметру. С одной стороны опасаться за состояние обмоток не смысла, провод повторно уже не использовать, но есть риск погнуть край корпуса, так как статор установлен достаточно плотно.

Укладываем мотор между двух брусков и выдавливаем статор с помощью приспособления.

На фото разобранные три мотора AXI.

Из одного при нагреве вывалился подшипник. Похоже посадочное место прослаблено.

Вскрытие моторов показало, что китайский мотор Turnigy намотан проводом 0,3 мм.

Количество проводов в каждой обмотке 6 штук. На каждом зубе оказалось разное количество витков от 4 до 5.

Обмотки у чешских моторов пропитаны, поэтому просто размотать не всегда удается.

Некоторые обмотки пришлось перепиливать ножовкой и выдергивать остатки плоскогубцами.

Моторы Turnigy разматываются легче.

Далее счищать остатки клея и промывать.

Длинна одной обмотки составляет 50 см. Я буду отмерять сантиметров на 20 больше.

Статор без обмоток.

Перед намоткой следует тщательно осмотреть статор на наличие повреждений. Трещины, расслоения недопустимы.

Отмеряем и складываем проволоку по 70 см.

Всего нужно для каждой обмотки китайского мотора 5 проводов, т.е. 15 штук по 70 см.

Но так как в программе нет моих значений, то решил посчитать по формулам.

Площадь сечения провода определяется по формуле ПR^2.

Для провода 0,3мм площадь сечения равна 3,14*(0,3/2)*(0,3/2)=0,07 мм^2.

Для провода 0,27мм соответственно 3,14*(0,27/2)*(0,27/2)=0,057 мм^2.

Площадь сечения 11 проводов = 0,627 мм^2.

Определяем количество проводов с проводом 0,3

0,627/0,07=8,9 шт. или приблизительно 9 шт.

Значения полученные в калькуляторе и расчете по формулам получились одинаковыми, что подтверждает выбор.

Таким образом, мне нужно мотать 9 проводами, так как провод буду использовать 0,3 мм.

Собираем провода в 3 жгута.

Когда снимали старые обмотки со статора, то советую на листок бумаги зарисовывать как был уложен провод. Схему намотки можно проверить тут http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/Winding_Scheme_Calculator.htm

Первый вариант был в соответствии со схемой. Данная схема по компоновке наиболее подходит под схему соединения обмоток треугольником.

Инструкция очень подробная, с рисунками. На ней и остановил свой выбор.

Да и схема намотки очень похожа на предыдущую. И отзывы очень хорошие.

Подробно останавливаться на самом процессе намотки не буду. Кого заинтересует посмотрите. Пояснений не потребуется.

Зубцы статора можно пронумеровать согласно схемы.
На концы обмоток рекомендую приклеить стикеры, чтобы потом не запутаться.

Единственное что хотел бы отметить, опять же по рекомендации из Интернета, переходы с пары зубцов через центр на другую пару зубцов изолировал с помощью термоусадки.

Можно конечно этого не делать, но так будет надежнее.

Далее изолируем коммутационные провода.

Устанавливаем статор на место, клеим на эпоксидную смолу.

После высыхания клея собираем мотор, припаиваем разъемы.

Для первого опыта намотки выводы оказались коротковаты (видно на фото), в дальнейшем нужно длину провода откорректировать.

Пробуем, что получилось. Плавно двигаем стик и смотрим на поведение мотора.

С регулятора скачал лог. По записям максимальные обороты составили 14466 оборотов в минуту. Если разделить на напряжение 11,0 вольт, то получим характеристику мотора в kv, она составляет 1315 оборотов на вольт, что вполне нормально, тем более без нагрузки.

В итоге хочу сказать следующее:

Катушки провода (80 метров) по моим подсчетам хватит на восстановление 4-5 двигателей. При цене провода 500 рублей, стоимость ремонта по материалам составляет около 100 рублей, что достаточно выгодно.

Самое сложное для меня оказалось разобрать мотор и все подготовить.

А сам процесс намотки (требующий аккуратности и некоторого навыка – пришлось потренироваться) операция достаточно быстрая.

Источник

Видео:Перемотка БК мотора. RC LIFEСкачать

kinshas

Перемотка бесколлекторного мотора.

Для намотки эл. моторов используется медный эмалированный провод.
ПЭВ-2
ПЭТ-155 (температурный индекс 155℃)
ПЭТ-180 (т. и. 180℃)
Они имеют очень прочное покрытие из модифицированного полиэфира и выдерживают шоковый нагрев провода без повреждения изоляции за 200℃.
Такие провода имеют темно-вишневый цвет лака.

Для получения максимального КПД мотора, необходимо стремиться получить как можно меньшее сопротивление обмоток. Чем меньше сопротивление, тем меньше потери в обмотке и тем выше эффективность мотора. Для достижения этой цели необходимо использовать как можно более толстый провод.

1. Не отрезать провод от катушки если мотаете одной жилой, это сэкономит провод.
2. Закрепить статор в какое нибудь приспособление, а затем, используя обе руки, наматывать витки с нужным усилием, чтобы обмотки получались более компактными.
3. Не использовать металлический инструмент для заправки или уплотнения провода, использовать только дерево или пластик. Хорошо подходят пластиковые карты.
4. Выточить из дерева оправку для выравнивания провода между зубами.
Подобные оправки можно делать по ходу намотки мотора.
5. Чтобы узнать длину провода для одной фазы, необходимо намотать тонким проводом или ниткой необходимое количество витков на один зуб, далее разматываем и измеряем длину, дальше умножаем на количество зубов, это и будет длина провода одной фазы.

Схема намотки статора с 9 зубами

Соединение проводов
Кроме принципиальной схемы сборки, электродвигатели соединенными звездой, функционируют значительно мягче, чем двигатели, имеющие соединение обмоток в треугольник. Но при соединении звездой электродвигатель не имеет возможности развивать свою полную паспортную мощность. Тогда как, при соединении обмоток в треугольник двигатель всегда работает на полную заявленную мощность, которая почти в полтора раза выше, чем при соединении в звезду. Большим недостатком соединения треугольником являются очень большие величины пусковых токов.

Как правило, соединение «Треугольник» выбирается, если вы хотите получить высоко оборотистый мотор и соединение «Звездой» используется для получения более низких оборотов двигателя и позволяет использовать большие винты.

Если рассмотреть соединение Треугольником и подать напряжение на два вывода, во всех обмотках потечет ток. Для демонстрации того как ток распределиться между обмотками, предположим, что сопротивление одной фазы равно 1 Ом. В этом случае, у нас есть фаза А в 1 Ом, соединенная в паралель с 2мя другими фазами B и С (B и С соединены последовательно) сопротивлением в 2 Ома. По закону Ома можно подсчитать, что 2/3 всего тока пойдут через фазу А и оставшаяся 1/3 пойдет через фазы B и C. Результирующее сопротивление которое увидит контроллер будет 0,66 Ом.

Если мы соединим выводы по схеме Звезда, то весь ток будет всегда идти через 2 фазы в любой момент времени.
Результирующее сопротивление для регулятора будет 2 Ома.

Если мы нагрузим мотор напряжением в 10В, то получим ток около 15А при соединении Треугольником и всего лишь 5А при соединении Звездой. Надо сказать, что соединение треугольником в данном случае дает большую мощность. Так-же, мы получим большие токи, но усилие для поворачивания большого винта может оказаться недостаточным. Можно подать на мотор большее напряжение и все же заставить этот винт крутиться, но возможно, что мотор от этого опять сгорит.

Обороты и напряжение (об/В)

От того как вы намотаете мотор будет зависеть с какими оборотами он будет крутиться и какую батарею вам придется использовать для получения нужной тяги.
Если взять мотор без винта и дать полный газ на, скажем, 6В, мотор будет крутить на своих максимальных оборотах.
Если измерить эти обороты и поделить их на напряжение батареи, мы получим характеристику называемую Обороты на Вольт (RPM per Volt). После того как мы узнали эту характеристику мы уже сможем сказать, как быстро мотор будет крутить на нужном нам напряжении.

Например, наш мотор крутит 8000 Оборотов на 6В.

В этом случае с батареей на 10В мотор будет выдавать 13330 Оборотов.
Эта характеристика помогает нам понять на что способен наш мотор, и подходит ли он для поставленной задачи.
Если нам нужен мотор для импеллера, тогда необходимо чтобы мотор имел более высокие Об/В.
Для 3D самолетов, необходимо вращать больший винт, и поэтому обычно используют моторы с более низким Об/В.

Под нагрузкой количество оборотов естественно упадет.

Возвращаясь назад к схемам Треугольника и Звезды. Имеется зависимость между этими двумя схемами и расчетом характеристики Об/В. Если вы соединили мотор звездой и измерили его обороты, вы можете подсчитать какие Об/В получатся при использовании схемы Треугольник и наоборот.

Таким образом, у нас появляется реальный инструмент для изменения характеристик мотора в зависимости от простой схемы подключения. Некоторые моделисты, зашли так далеко, что подключают все 6 проводов к небольшому блоку коммутации, что позволяет им менять схему в любое время.

Итак, как определить/рассчитать необходимое количество витков и оборотов/В перед намоткой двигателя?

Существуют специальные программы для расчета количества витков при определенных размерах статора и толщины зубов для получения нужного количества оборотов. Но в большинстве случаев, мы просто наматываем максимально возможное количество витков и измеряем параметры получившегося мотора. Используя полученные данные, уже можно понять устраивает нас такое положение дел или нет, и что делать для достижения цели. Метод «тыка» тоже работает достаточно хорошо.

Выводы:
В качестве инструкции можно привести несколько утверждений:
Чем больше витков намотано на зуб, тем большее магнитное поле будет получено на том-же токе.
Чем сильнее поле, тем больший крутящий момент и меньшее количество оборотов на вольт.
Для получения высоких Об/В, необходимо мотать меньшее количество витков. Но вместе с этим падает и крутящий момент. Для компенсации момента, обычно на мотор подают более высокое напряжение.
Соединение Звездой дает больший крутящий момент и меньшее количество Об/В чем соединение Треугольником.

Автор описывает 16 способов намотать одно и тоже на 4 зуба. Во всех случаях зубья намотаны по следующей схеме:
Зуб 1 = «A»
Зуб 2 = «a» (схема намотки противоположна зубу 1)
Зуб 7 = «a»
Зуб 8 = «A»
Пример нескольких схем намотки(Начала(Anf) и концы(Ende) обмоток отмечены):
Простая намотка по методом 1278cw.
Схема: AabBCcaABbcC
Данная намотка предназначена для соединения звездой.
Причем надо соединять вместе надо либо 3 «начала», либо 3 «конца».

Почти то же самое, но только почти!
Все три обмоточных провода, намотаны одним методом.
Схема: AaBbCcaAbBcC
На самом деле, намотано НЕПРАВИЛЬНО!
С хорошим контроллером, возможно, и будет работать. Однако, будет очень высокий ток нагрузки и очень плохая эффективность.
Схема, почти та же. Что изменилось?
Начало и конец «B» (синей) фазы были просто поменяны местами.
Получили схему: AabBCcaABbcC
Изменения минимальны, но двигатель будет работать очень хорошо.
В такой схеме концы и начала обмоток чередуются.
Конец «A» следует за началом «B»,
конец «B» следует за началом «C» и
конец «C» следует за началом «A».

В таких условиях, лучше использовать соединение треугольником. Я использую именно эту схему намотки.

Часто встречается следующая схема намотки.
Она часто рекомендуется, как схема для соединения треугольником.

Это лучший (но я предпочитаю верхний) вариант для намотки 10 или 14P 12N моторов.
При таком варианте провода наилучшим образом подходят для соединения треугольником.

Намотка многополюсного мотора в конфигурации 24 зуба / 26 магнитов:

Часть 3. Использованием схемы LRK

Обновлено 09.12.2017 в 17:27 [ARG:5 UNDEFINED]

Источник

Видео:Моделист-конструктор. Самодельный двигатель от CD-ROM для авиамодели | ALNADOСкачать

Перемотка «неперыматываемого» автомодельного бесколлекторного двигателя

Предисловие. Изначально я даже не верил в успех задуманного, и занялся перемоткой просто из интереса, а может быть даже азарта. Фото делал скорее по привычке, оставшейся еще со времен владения «очуменным» телефоном Sony Ericsson. Ну да. Конечно модель К750…))) Делалось почти наобум, методом экспромта, так что не стоит рассматривать мою заметку как руководство к действию. Считайте, что я просто доказал что это не только возможно, но даже и достаточно просто.

Предыстория. Завалялись у меня два двигателя, а именно CMS-9000 от компании Castle Creations. Хорошие добротные двигатели, казалось бы используй и радуйся. А, нет. Индекс говорит сам за себя. 9000 об/вольт – это как то многовато («ошень») для меня. Мне их просто некуда поставить. Даже для дрифта это много. А при условии что сейчас я собираю туринг-модель для ребенка, и изначально катание планируется по дому, то последствия установки кастла на модель вполне предсказуемы. Поиски по перемотке именно таких типов обмоток к успеху не привели, по крайней мере на русскоязычных ресурсах. Авиа или с вращающимся ротором – пожалуйста, много где, и на редкость разжевано. Но все же решил я их перемотать, благо недавно появились пару статей по перемотке, например от уважаемого Рустема Усманова, с которым мы пересекались еще в ветках ресурса rcdesign. Собственно, именно эта статья и стала толчком для перехода от неспешных размышлений к немедленным действиям. За что ему огромное спасибо!

Начнем. Меньше букв – больше информации.

Был пациент – бесколлекторный двигатель Castle CMS-9000. 2Т 9000 об/В. Очень быстрый и очень мощный (регулятор на 60А нагревался с ним быстрее чем можно успеть прочитать это предложение))). Питание исключительно от 2 банок липо. От трех получается мечта пиромана)). Хотелось перемотать чтобы уменьшить токопотребление и снизить максимальные обороты в 2, можно даже в 3 раза (зачем – читаем предысторию).

Понадобилось:
1. Провод эмалированный медный диаметром 0,3мм
2. Скотч малярный широкий
3. Скотч прозрачный широкий
4. Тонкий картон
5. Эпоксидная смола (клей)
6. Инструмент – канцелярский, для пайки, и слесарный для вскрытия мотора.

Вскрытие мотора.
Мне пришлось повозиться. Крышка со стороны выхода вала (лицевая) крепилась на 3 болта под шестигранник. С ней проблем не возникло. Вынул ротор (на нем помимо подшипников есть два латунных кольца – проставки), их желательно сразу убрать чтобы не потерялись.

Из за плохого обзора сначала даже еще надеялся что обмотка на статоре, как например на фото ниже из другой статьи, но снятие задней крышки убило эти надежды под корень…)))

Крышка со стороны выхода проводов крепилась на 3 малых потайных болта под шестигранник. Испробовав все имеющиеся в наличии, понял что такого у меня нет, хотя набор очень достойный. Размер где то в районе 1,1-1,15мм. Возможно специально сделан нестандартным чтоб не вскрывали.

П.С. вскрывал двигатель S3650-3980, там заднюю крышку крепят три болта под крестовую отвертку. Но крышка крепиться в основном за счет какого то клея. В свое время я её просто расшатал, но народ рекомендует сначала немного погреть феном до 200-250С.

Кое как открутил один болт. Два остальных пришлось рассверливать. Болты на редкость каленые. Острые сверла диаметром 2-2,5мм кончились уже после первого болта.))) второй пришлось попросту ломать пассатижами/чуть отгибать корпус. Вскрыл, смотрю.

Аккуратно по отгибав обмотку к центру услышал выстрел. По моим надеждам что обмотка на статоре, дали контрольный выстрел в голову. Ну чтоб не дергалась и не трепыхалась…))) Да да, знаю, черный юмор. Я тоже вот сидел и думал что же делать теперь с раскуроченным двигателем, не представляя каким образом перемотать, и не имея даже никакой информации по подобным работам. Ладно, поплакали, хватит. Назвался моделистом – закатывай рукава и включай голову.

Перемотка
Вытащил старую обмотку пассатижами, стараясь не повредить конфигурацию, чтобы посчитать потом кол-во самих статоров и кол-во проводов в обмотке. Сверху местами был твердый компаунд матового белого цвета, его сковырял отверткой. С лицевой стороны пришлось удалить тонкий изоляционный диск.
Вытащенная обмотка: статоров всего 6, каждая фаза выполнена жгутом из 25 проводов, диаметр провода 0,3мм, по два витка на каждом статоре, схема коммутации – треугольник. Теперь передо мной встала основная проблема – как поставить новую обмотку на место. Чтобы она: во первых была равномерно распределена в промежутке между ротором и статором (зазор порядка 3-3,5мм), была жестко закреплена и конечно же не задевала за сам ротор.

Попытка первая.
Был поиск болвана такого же диаметра, точнее чуть побольше на 2мм чем ротор. Диаметр ротора 17мм. Так ничего и не нашел из того что было под рукой. Взял перманентный маркер. Его диаметр 16мм. 4мм нарастил с помощью намотки малярного скотча. Первый слой – липким слоем наружу чтоб потом можно было снять всю конструкцию с маркера. Болван готов. Последний слой скотча намотал липкой стороной наверх. Вырезал из потолочки 6 узких полосок – на них в дальнейшем наматывал витки. Прикрепил их на болван, на липкий слой скотча. Теперь провод. Был под рукой провод ПЭТ-155 диаметром 0,3мм в количестве 20м., остался после перемотки авиамодельного двигателя. Сразу решил для себя что такого кол-ва провода, который был в обмотке изначально я не сумею уместить (вообще стал сомневаться, что то то получится, но не бросать же так. ). Прикинул что попробую намотать максимальное кол-во витков из жгута в 3 (не смейтесь)))) провода. Отматывал провод по

5м (на каждую фазу, итого где то 15м, если бы отрезал длиннее – провода бы точно не хватило), сматывал его втрое. Для того чтобы он не разъезжался на отдельные провода, чуть его заматывал с помощью шуруповерта. Теперь важный момент – брал полученный жгут по середине и начинал мотать на полоски потолочки (в какую сторону – не важно, главное чтоб все (вообще все витки на обмотке) были намотаны в одну сторону. На какие именно статоры/полоски потолочки мотал? Если пронумеровать их по порядку, то: первый жгут мотаем (с середины жгута!) на полоску 1 (например по часовой) затем вторую часть на полоску 4 (также по часовой), второй жгут на полоску 2 и 5 по часовой, третий жгут на полоску 3 и 6 по часовой. Получилось по 8 витков. Такая вот штука.

Сразу было видно что намотал очень мало. К тому же при примерке к статору, обмотка залетела туда со свистом и даже с зазором (да, перед этим была намотана нить, убрана потолочка, на намотку был накручен малярный скотч, дабы при проверке не повредить эмаль провода об острые края статора). Решил переделать.

Попытка вторая.
Был куплен за 120р. провод эмалированный медный ПЭТВ-2 длиной 40м. в магазине электронных компонентов. Алгоритм работы в основе тот же самый, но были изменения.
Отрезал провод по 11м, скручивал в 4 раза, итого 4 провода в одном жгуте, также чуть скручивал шуруповертам (хотя и понимал что тем самым сам себе затрудняю дальнейшую упаковку внутрь двигателя, так как скрученный провод занимает чуть больше места чем свободно лежавшие провода), но после первой намотки и так пришлось попотеть, а если он еще, @, будет разъезжаться… Снял предыдущую обмотку с маркера. Намотал заново скотча, затем слой прозрачного скотча. Затем опять слой малярного липким слоем наружу. Вместо потолочки использовал нарезанный картон, аля как мотовило для лески. Намотка жгутов по прежней схеме. Получилось по 18 витков на статор. Неплохо. Но новая обмотка очень толстая. Получится ли ее установить на место…? Максимально разгладил и равномерно распределил намотанные жгуты, по прижимал пальцами. Сверху – тонкий слой малярного скотча. Снял обмотку с маркера. Затем стал сжимать ее до тех пор пока она не поместилась внутрь двигателя. Аккуратно и не спеша по максимуму прижал ее от центра изнутри к краям, чтобы в центре осталось как можно больше места, следил чтоб витки не налезли друг на друга. Затем взял ротор, намотал на него слой малярного скотча, диаметром чуть меньше чем был намотан на маркер при намотке проволоки. Затем слой прозрачного скотча. Теперь самое трудное – затолкать ротор в статор так, чтоб между ними была наша новая обмотка… Долго и не спеша, не с первой попытки мне это удалось (использовал промежуточные варианты – маркер, палец (указательный блин палец, да да – тоже инструмент, не все им в ухе ковыряться…))).

Логическое завершение.
Теперь стояла задача – закрепить новую обмотку так, чтоб она не задевала за ротор. Для этого использовал эпоксидный клей (был вариант использовать цапонлак, но честно сказать не представляю его фиксирующую силу, хотя заводские обмотки крепят именно им). Делать так делать крепко (не забыли еще что я не верил в успех кампании?)))! Сам ротор, точнее слой прозрачного скотча чуть смазал машинным маслом, чтоб не было эффекта схватывания эпоксидной смолой (она к нему как бы не липнет, но чуть прихватить может, что для меня было очень нехорошо). Клей намазывал в основном на заднюю часть обмотки, чтобы ротор при движении вперед ее чуть двигал перед собой. В результате чуть переборщил и ее излишки вылезли впритык к лицевой крышке, к тому же, имея привычку работать со смолой не рассчитал что клей схватывается намного быстрее, и окончательную сборку производил уже при его частичной желатинизации, но все обошлось. Вставил ротор на место, поставил передние и задние крышки (концы жгутов выкинул через паз для уплотнительной резинки проводов), не забыв конечно про подшипники и латунные проставки. Оставил в таком виде на день.
На следующий день все заново раскрутил, снял ротор ( с него конечно же снял весь скотч), собрал обратно. Ротор крутиться свободно, ничего не задевая.

Занялся соединением проводов. По методу звезды, т.е. концы каждой фазы (жгута) соединил вместе, начало – это те три провода что идут на регулятор скорости. Эмаль зачищал канцелярским ножом (можно наждачкой). Решил использовать новые провода, благо был сгоревший регулятор.

Момент истины.
Аккумулятор трех баночный самолетный, в режиме хранения правда. Амперметр. Подключил через авто регулятор 30А. Работает. Нет, не так. РАБОООТАЕТ. ))) Счастья полные штаны. Ей богу. Но смотрю что же получилось. Ниже фото – в состоянии покоя и на максимальных оборотах без нагрузки.

Ставлю самый большой пиньон что нахожу. Визуально двигатель стал вращаться медленнее. Но увеличилась тяга. По крайней мере затормозить на старте было весьма затруднительно. А удержать пиньон пальцами на средних оборотах даже и не получилось, только зря пальцы ободрал. Дальше поставил винт 7*5 и гонял на максимальных минуты три (между делом, говоря жене что делаю портативный вентилятор). Двигатель едва теплый, регулятор холодный, ток в пике порядка 12А. Да, я осознаю что сделал двигатель не таким мощным каким он был в начале (а мощность – понятие растяжимое), да я понимаю что такая обмотка может крякнуть в любой момент и потянуть за собой регулятор/приемник/аккумулятор и пр., да я осознаю что разочаровал Вас дорогие читатели, ведь вы наверное думали что тут получится двигатель с тягой реактивного двигателя, и еще много таких да… Но как же чертовски приятно осознавать, что действуя по наитию удалось решить задачу, на которую раньше не нашел ответа!)

Суть. Двигатель я перемотал, и поставленных изначально нереальных задач добился. Время покажет на сколько его хватит, но теперь есть что поставить маленькому ребенку на туринг модель. Надеюсь что моя заметка станет полезной тем, кто захочет перемотать свой двигатель с аналогично непростой обмоткой в силу своего энтузиазма/вынужденно, чтобы иметь хоть какой то двигатель на срок пока идет вновь заказанный после краша. Намеренно не стал давать раскладки по обмоткам – на ресурсе присутствуют несколько замечательных статей, их можно найти по слову «перемотка».
Спасибо за внимание и удачи!

Источник