Vw touran метки грм (8 видео) | Технологии

Содержание

Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5
Admin
Eugeny Golf
andreydiesel
AlexTDI
andreydiesel
andreydiesel
Замена ремня ГРМ Фольксваген Туран
Подготовка к демонтажу ремня ГРМ и помпы
Снятие и замена ремня ГРМ
Как снимается ремень ГРМ на VW Touran
Замена помпы на Туране
Установка ремня и сборка
📹 Видео

Видео:Volkswagen Touran 1.9 TDI , Замена ГРМСкачать

Фотоотчет Замена ремня ГРМ на двигателе BKD VW Golf 5, VW Touran, VW Polo, Skoda Octavia A5

Отчет о замене Ремня ГРМ дизеля 2,0 TDI (BKD) 2005 года выпуска.

Рисунки и некоторые кусочки текста (черный шрифт) взяты из Эльзы.
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

Для фиксации натяжителя поликлинового ремня потребуется гвоздь диаметром 4 мм с загнутым на 90 градусов концом для удобства снятия. Перед его установкой следует обрезать лишнюю длину по месту для удобства снятия. Применять шестигранный ключ нецелесообразно.

Работы по регулировке зубчатого ремня принципиально разрешается производить только при остывшем двигателе, так как положение указателя натяжного элемента меняется в зависимости от температуры двигателя.
Установить авто на яму так, чтобы правое переднее колесо стояло возле края для удобного доступа к шкивам.
Снять переднее правое колесо.
Снять ТОЛЬКО НИЖНИЙ подкрылок передней правой колесной ниши.
Снять Верхний кожух двигателя
Отсоединить штуцерные разъемы топливопроводов

Для этого приподнять вверх фиксатор штуцерного разъема.
Следить за тем, чтобы топливо не вытекало (использовать ветошь)
Топливный фильтр со шлангами отложить в сторону.
Снять расширительный бачок и отложить в сторону.

Снять поликлиновый ремень. Для этого рожковым ключем на 17 повернуть натяжитель и зафиксировать Г-образным фиксатором Т10060А D=4 мм

Снять натяжитель поликлинового ремня.

Снять трубку наддувочного воздуха между охладителем наддувочного воздуха и турбонагнетателем.
На рисунке не показана. Для этого нужно снять проволочные фиксаторы на интеркулере и на входном резиновом патрубке тубины.
Резиновый патрубок должен остаться на турбине.
Открытые концы патрубков тщательно закрыть.

Снять шкив ремня генератора.
Болты под шестигранник на 6 находятся под резиновой заглушкой, которая просто вынимается из шкива.

Снять нижнюю и среднюю часть защитного кожуха ремня.

Установить коленчатый вал на ВМТ цилиндра 1.
Рис А для круглой шестерни КВ.

Рис Б для овальной шестерни КВ.

Метки на шкиве зубчатого ремня коленвала и фиксаторе коленвала должны совпадать. При этом цапфа стопора коленвала должна попадать в отверстие уплотнительного фланца на блоке мотора.

Добиться, чтобы фиксаторы распредвалов 3359 попали в отверстия головки блока. Возможно для этого понадобится отпустить болты крепления шкивов зубчатого ремня к расправалам и поворачивать каждый распредвал накидным ключом на 18 за центральный болт.

Установить под двигатель широкую доску поперек ямы, способную выдержать вес двигателя.

Установить деревянные подпорки под поддон картера так, чтобы плоскость подпорок была параллельна плоскости поддона. Уложить на подпорки пенопластовую пластину толщиной примерно 20 мм.
Опустить авто на домкрате так, чтобы разгрузить правую опору двигателя.

Отдать болты крепления опоры к кронштейну двигателя. Торцевой ключ на 18.

Снять подушку. Понадобится торцевой ключ на 16.

Отдать нижний болт крепления кронштейна к блоку двигателя головка на 16. Доступ из под машины.

Опустить домкрат так чтобы верхние болты крепления кронштейна к блоку мотора оказались выше лонжерона. При этом не порвать патрубки возле радиатора.

Открутить передний болт кронштейна головкой на 16.
Для откручивания заднего болта кронштейна понадобится удлиненная (свечная) головка на 16. Иначе к нему добраться трудно.

Ослабить гайку натяжного ролика и повернуть его для ослабления ремня ГРМ.

Снять кронштейн поз 26.

Снять ремень ГРМ начиная со шкива помпы.

Для замены помпы сливать антифриз нежелательно. На таких моторах это делается через патрубок маслоохладителя и процедура достаточно неудобная. Нужно открутить болты крепления помпы, вынуть старую и быстро вставить новую. Оригинальная помпа имеет пластмассовую крыльчатку, которая иногда разрушается. Я поставил помпу Хепу с металлической крыльчаткой.
При замене помпы пролилось около 2-х литров антифриза.

Заменить ролики поз. 3, 12, 14, болт поз. 20, гайки поз.13 и 15 – на рисунке болт изображен ошибочно.

Повернуть шестерни распредвалов в продольных пазах по часовой стрелки до упора.

Зубчатый ремень уложить на шестерню коленвала, натяжной ролик и шестерни распредвалов и обгонные ролики.

В последнюю очередь надеть зубчатый ремень на шкив зубчатого ремня насоса охлаждающей жидкости.

Установить кронштейн (опору) двигателя (поз. 26) снизу и затянуть нижний крепежный болт.

Домкратом отрегулировать положение кузова так, чтобы можно было увидеть стрелку натяжного ролика.

Теперь осторожно вращать натяжной ролик с помощью Г- образного шестигранника (или ключа Т1020) по часовой стрелке, пока стрелка указателя натяжения не окажется посередине промежутка опорной пластины.
Обратить внимание на то, чтобы крепежная гайка не поворачивалась вместе с ним.

Крепко держать натяжной ролик в этом положении и затянуть крепежную гайку натяжного ролика, как следует далее: 20 Нм + довернуть на 45° (1/8 обор.).

Мне не удалось применить динамометрический ключ, им туда не подлезть. Затягивал от руки накидным ключом на 15. Правильно установить указатель получилось примерно с 5-й попытки.

Следующий пункт я не выполнял. Потому что ремень натянут очень сильно.

Повернуть коленвал на 2 оборота по часовой стрелке и снова установить первый цилиндр перед положением верхней мертвой точки.

Стрелка натяжного ролика находится посередине или макс. на 5 мм правее промежутка опорной пластины

Затянуть два верхних болта опоры двигателя с моментом 45 Нм.

Установить нижнюю и среднюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Установить ременной шкив: Момент затяжки: 10 Нм + довернуть на 90° (1/4 обор.)

Прежде чем устанавливать опору агрегата все винты кронштейна двигателя должны быть затянуты с предписанными моментами затяжки.

Установить опору агрегата двигатель / кузов заменить крепежные болты.
(Я не менял уже на втором авто)

Прикрутить опору силового агрегата к кронштейну двигателя (стрелки), для этого отрегулировать домкратом высоту кузова так, чтобы посадочные поверхности соприкоснулись. Момент затяжки: 60 Nm + 90°

НЕ устанавливать верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня – эта операция будет последней.

Установить натяжной элемент поликлинового ремня: Момент
затяжки 25 Нм.

Надеть поликлиновой ремень

Дальнейшая установка и сборка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом нужно учитывать следующее:

Обратить внимание на надежность крепления топливных шлангов.

При монтаже трубок наддувочного воздуха следить за надежностью посадки фиксаторов.

Теперь самое интересное, то чего нет в Эльзе.

Подключаем VAG-COM посредством вот такого адаптера:

VAG COM HEX CAN USB Сканер для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda) начиная с первых марок, поддерживающих компьютерную диагностикуи заканчивая автомобилями с шиной CAN (некоторые автомобили с 2004 … 200х г). Программа поставляется на английском языке.

У меня получилось минус 2 градуса.

Для того чтобы отрегулировать в ноль следует проделать следующие процедуры:

Проворачиваем стартером двигатель так, чтобы распредвалы встали примерно как на картинке. Фиксаторы вставлять не нужно.

Отпускаем болты поз. 2

Одеваем на болт распредвала В (впускных клапанов) накидной ключ на 18 желательно подлинее.
Крутить его лучше не пытаться. Нужно легонько ударить легким молоточком (я стучал малым динамометрическим ключом J )

Для компенсации отрицательного угла нужно повернуть распредвал по часовой стрелке.

После затягиваем болты поз. 2 и снова заводим мотор – смотрим угол.

Я попал в ноль, повторив процедуру раз 15…

Вот что видно в окнах на шестернях распредвалов.

Вал впускных клапанов соответствует мануалу ( снято через зеркало)

Вал выпускных клапанов (не соответствует мануалу) так собрали на заводе. Изображение фланца распредвала, видимое в зубчатом окне не соответствует рисунку из Эльзы L. Где прокол не понятно. Шестерню с распредвала я не
снимал.

Ниже в зеркало видно указатель натяжного ролика. Со старым ремнем он стоял возле левой кромки пластины которая находится под ним. При этом синхронизация РВ и КВ в группе 4/4 равнялась нулю.

Моменты затяжки можно найти тут:

Старый ремень ГРМ, и большие ролики были в идеальном состоянии. Помпа и малый ролик имели ощутимый рукой радиальный люфт. Пробег составил 95 000 км. Думаю менять ГРМ можно и согласно мануалу при пробеге 120 000 км. При этом большие ролики можно не менять.

Хочу поблагодарить уважаемого Spark, который является автором англоязычного лейбл файла для этого мотора, за помощь в освоении диагностики.

Особую благодарность хочу выразить уважаемому Nik1958 за бесценные консультации, без которых я бы не осмелился на эту работу.

Низко кланяюсь в ноги Уважаему Admin за помощь в оформлении отчета.

Фиксатор КВ оказался удачным, но поставить правильно его я так и не сумел. Его зубы не совпали с зубами шестерни КВ но свою функцию он выполнил. Пришлось поставить его чуть криво. Вот так:

Позже добрый человек с ником alexey63 подсказал, что фиксатор нужно вставлять с торца шестерни а не с верху. Большое спасибо Алексей.

Дополнение от 04.2009
Можно обойтись без компа. Недавно ВАГ выпустил доп инструкцию:

Нужно снять тандемный насос и в торце распредвала будет паз как в старых добрых дизелях. Вставляем планку и получаем угол синхронизации в пределах 0,5 градуса. Всем Удачи.

———————
Гольф 5 2,0 TDI (BKD) 2005
Украина, Киев N50 20.747 E30 34.930

Admin

Создатель сайта

заслуженный автомобилист РОССИИ

Eugeny Golf

Завсегдатай

Профессиональный советчик

andreydiesel

Постоянный участник

Профессиональный советчик

Во вторых:
Отчет написал исключительно из за нолика в четвертом блоке и сложности поисков инфы и статистики по этим моторам. Ну мало на них жалоб, да и отчеты мало кто пишет.

В третьих:
Ни один уважаемый профи не попытался объяснить расхождение с Эльзой по поводу фото распредвала выпускных клапанов.
Может Вы знаете почему так?

В четвертых:
Я не занимаюсь ремонтом чужих авто, но и свои авто в чужие руки не даю.

В пятых:
Телевизоры тоже ремонтирую самостоятельно.
Часто это обходится дороже, чем обращение к профи, но мне это интересно и у меня есть на это деньги.

Ну и вопрос на последок: Откуда у Вас, Уважаемый, инфа про нолик при допуске официалов 6 градусов.

AlexTDI

Quattro рулит.

В четвертых:
Я не занимаюсь ремонтом чужих авто, но и свои авто в чужие руки не даю.

Ну и вопрос на последок: Откуда у Вас, Уважаемый, инфа про нолик при допуске официалов 6 градусов.

На самом деле СУПЕР.

andreydiesel

Постоянный участник

Профессиональный советчик

Про сравнение с Эльзой согласен, хомутов в ней не мало.

А вот Ваш ОПЫТ это не ответ на вопрос про нолик.
Я не мало времени потратил на выяснение этого вопроса, общался со многими УВАЖАЕМЫМИ профи и совместно пришли к следующему выводу.

В моторах с насосфорсунками, да и в более ранних, фаза впуска ничем не управляется, поэтому точность установки РВ и определяет фазу впуска.
Вы как профи должны знать с какой точностью устанавливаля РВ в старых моторах посредством подкладок под планку в торце РВ, это по моему аргумент, а что мне Ваш опыт в другой стране? Вы же не делитесь технической инфой.
Видимо в балете Вы лучше меня разбираетесь, тут я на самом деле ПАС

2 AlexTDI.
На замену ремня ушло около 6 часов с перекурами и побочными мелкими мероприятиями, на неудобной яме в очень тесном гараже, но с не самым плохим инсрументом. Скупится на дорогой инструмент перестал давно.

andreydiesel

Постоянный участник

Профессиональный советчик

Очень убедительно.
Я занался изучением вопроса потому, что нашел много жалоб в инете на ПД моторы после замены ГРМ у официалов. Теперь пришло понимание и как аргумент могу привести расчет угла допустимого оклонения синхронизации КВ и РВ.

Вспомним старые дизеля от ВАГ
В задний торец РВ вставляли планку и между кромкой головки блока и концами этой планки вставляли тонкие пластины.
Пусть тощина пластин будет 1 мм.
Тогда примем погрешность установки в половину тощины этой пластинки 0,5мм

Для второго РВ угол синжронизации не принципиален. Впрыском управляют электроклапана в насосфорсунке, а для выпускных клапанов фаза не так важна.

Думаю с такими доводами никому ничего доказывать не нужно. Как Вы считаете.

По поводу рук, растущих из правильного места я написал сразу.
Почему вы считаете, что для профи отчет ничего не дает? Ведь ВАГ КОМ и ВАС дает допуск плюс минус 6 градусов. Это явно ошибка.

Источник

Видео:Замена цепи ГРМ в автомобиле Volkswagen Touran 1,4 TSIСкачать

Замена ремня ГРМ Фольксваген Туран

Имеется Volkswagen Touran, 2007 года выпуска с двигателем 1,9 дизель BXE. Требуется ему замена ремня ГРМ вместе с помпой и охлаждающей жидкостью.

Чтобы приступить к работе для начала нужно снять защитную крышку двигателя и минусовую клемму аккумулятора, которая находится под мягкой крышечкой. Далее поднимаем автомобиль, снимаем правое колесо, пластиковую защиту поддона.

Видео:Замена ремня ГРМ Volkswagen Touran 2.0 TDIСкачать

Подготовка к демонтажу ремня ГРМ и помпы

Демонтируем патрубок. Снимается он довольно просто: нужно будет потянуть за скобочку с одной стороны, и откинуть патрубок, чтобы он не мешал. Затем снять защитный кожух ремня ГРМ, открутить топливный фильтр, отвести его в сторону, открутить бачок охлаждающей жидкости и так же отвести его в сторону, затем открутить подушку двигателя и поддомкратить сам двигатель.

После того, как снято колесо, необходимо из под колеса снять пластиковую защиту. Откручиваться на с помощью ТОРКС на 25, откручиваем их и полностью по кругу, и снимаем для того, чтобы получить доступ к работе с коленчатым валом, чтобы можно было открутить шкив и установить фиксатор коленвала. Также нужно открутить нижнюю защиту двигателя.

После того как достали защиту из под колеса, нужно будет открутить болт-шестерку под ключ на 10, для того чтобы патрубок немножко освободить. Это патрубок, идущий на Webasto, которая установлена здесь под правым колесом в бампере. Трубочка ее глушителя выходит возле правого рычага.

Затем нужно будет добраться до того шкива. Откручиваются здесь только 4 маленьких болтика под 12-гранную звездочку. Но для начала нужно скинуть защиту до конца и поддомкратить двигатель. Если у вас есть яма, то ставим домкрат, который через мягкую проставку упирается в поддон. Ни в коем случае сразу домкрат нельзя упирать в поддон, его можно проломить, он алюминиевый. Либо вывешивают двигатель, кому как удобнее.

Итак, двигатель освобожден. Идем наверх откручивать подушку. Снимаем патрубок интеркуллера, он отщелкивается, предварительно снимаем отсюда топливные шланги и патрубок извлечен.

После чего откручиваем топливный фильтр, который держится тремя болтиками: на 6 под ключ на 10, один вверху, другой внизу, третий – не болт, а гайка. Аккуратно отводим в сторону топливный фильтр.

Бачок откручен, и сейчас нужно снять горловину с бачка стеклоомывателя, она держится на кронштейне, который прикреплен к подушке двигателя, и затем останется открутить подушку двигателя. Нужно снять ремень привода агрегатов. Для того чтобы его освободить, нам понадобится ключ на 16, нажимаем двумя руками и скидываем ремешок. После того, как скинули ремень, нужно будет открутить сам натяжитель, который крепится двумя болтами на 8. Один болт находится под шлангом и один рядом. Откручиваем и снимаем полностью натяжитель, который больше нам не мешает.

Посмотрим на крепление подушки, два болта на 16, также нужно будет открутить 2 болта на 18 и откинуть её.

После того, как сняли подушку, нужно снять алюминиевый кронштейн, но здесь придется помучиться. Здесь болты на 16, один откручивается легко, затем болтик, который находится сзади, в не совсем удобном месте, там немножко придется повозиться, и болт, который находится внизу – нужно было двигатель приопустить вниз. Манипуляции с подъемом двигателя вверх-вниз, и откручиваем этот кронштейн, после чего хорошо освобождается, и есть доступ к ремню ГРМ, к помпе, к роликам и только после этого мы приступим непосредственно к замене.

Видео:ТРЕСК ЦЕПИ ГРМ ДВИГАТЕЛЯ!!! 1.4 TSI VOLKSWAGEN. ЗВУК РАСТЯНУТОЙ ЦЕПИ ГРМ. МЕТКИ ЦЕПИ ГРМ ФОЛЬКСВАГЕНСкачать

Снятие и замена ремня ГРМ

Откручиваем шкив, звездочкой на 10. С кронштейном немного пришлось повозиться, так как болтик стоит не очень удобно. потом его вытащить – самая основная проблема. Чтобы его вытащить, нужно освободить трубку, которая идет на Webasto: там открутить гайку, чтобы у неё появился свободный ход. После этого появляется пространство, чтобы достать кронштейн.

После этого снимаем металлическую защиту, которая крепится болтиками на 6 под ключ на 10. Выворачиваем, их 4-5 штук. Теперь доступ у нас будет открыт полностью. Поиопустив немножко двигатель, нам открываются все болтики, крепящие нашу защиту. Здесь их так 5 штучек.

Защита состоит из двух частей и крепится пятью болтиками на 6 под ключ на 10.

Как снимается ремень ГРМ на VW Touran

Теперь мы можем приступить к снятию ремня, но для этого нужно зафиксировать коленвал и распредвал. Ставим фиксатор коленвала, совмещая метки, которые лучше пометить. Он становится в специальный паз, сделанный в корпусе крышки, сзади. Он фиксирует коленвал от проворота, затем ставим установочный палец в распредвал, это планочка, можно подобрать сюда и сверлышко на 6 мм.

Когда вы прокрутите коленвал до совмещения меток, здесь должно совпасть, либо же берите зеркальце, ищите отверстие в самой головке. С помощью зеркала все хорошо видно. С помощью зеркала вы ловите отверстие самой головки и вставляете туда фиксатор.

Прорезь зубчиками на шестерне в данный момент практически вверху. Теперь, когда мы установили все фиксаторы, мы можем смело откручивать натяжной ролик, паразитный ролик, снимать ремень, снимать и менять помпу и производить все операции по замене ремня ГРМ.

И того чтобы легче было работать с ремнем ГРМ, и если вы его меняете при помощи фиксаторов, тогда эти три болта нужно открутить. Это позволит вам легче одеть ремень и тем самым, даже если у вас когда-то ремень был одет неправильно, и фазы газораспределения работали неверно, то при помощи фиксаторов и установочного штифта вы это все дело выставите правильно, так что вот эти болтика немножко освобождаем, чтобы шестерня начала немножко проворачиваться, тем самым проще будет одеть и скинуть ремень, и точно выставить фазы ГРМ.

Сейчас самое время снять ремень и поменять ролики. Также не забывайте при смене роликов, в комплекте с ними идут шпильки. Их тоже нужно менять, бывали случаи когда эти шпильки просто лопались со временем, и люди попадали на ремонт двигателя.

Ставить будем комплект KIT от INA. В комплекте ремень ГРМ, отдельно такие ремни не продаются, только комплектами. В комплекте идут шпики и к ним гайки. Также в комплекте должна быть помпа. Старые шпильки были выкручены с помощью гаек, маленькая шпилька держится довольно крепко, на резьбовом герметике. На новую шпильку уже герметик нанесен.

Сейчас все закручиваем в обратной последовательности, ставим новые ролики и одеваем ремешок.

Замена помпы на Туране

Итак, после того как мы все шпильки на место установили, сейчас мы будем снимать помпу. Чтобы снять помпу, нужно подставить что-то под автомобиль, потому что польется антифриз. Сливных кранов нет, так что придется немного испачкаться. Так как мы все равно меняем антифриз в этой машине, так что мы смело это все сливаем.

В данном случае помпа еще неплоха, но промежуточный, паразитный или обводной ролик, уже стучит, очень сильно люфтит. У натяжного ролика еще нормальное состояние, но все равно меняем. Так как водяной насос почти всегда меняется вместе с ремнем.

Ролики стояли оригинальные INA, маркировка Volkswagen/Audi. Сейчас ставим то же самое, только без маркировки.

Чистим место прилегания помпы, сам блок, мелкой наждачкой, хорошенько зачищая всю ржавчину и устанавливаем помпу, затем ролики и все остальное.

Как показывает практика, при замене ремня маленький ролик всегда выходит из строя.

Установка ремня и сборка

И вот, помпа на месте, теперь устанавливаем ролики и одеваем ремень, затем будем его натягивать.

Подсветите зеркальцем, посмотрите на отверстия установочные. Ролик должен зафиксироваться и не проворачиваться в этом отверстии. Хвостик самого натяжителя должен зайти в это отверстие, и стоять в нем.

Наш ремень стоит на своем месте. После того, как вы одели ремешек, не забывайте закручивать (если вы откручивали конечно) эти три болтика. Если вы будете это делать без фиксаторов, то болтики эти не трогайте.

На примере старого ролика посмотрим, какие метки нужно совместить. После того, как вы одели ремень, не забываем и достаем фиксаторы коленвала, прокручиваем, делаем два полных оборота и вставляем все фиксаторы на свое место, они должны все совпасть в идеал! Если что-то у вас не совпадает, то нужно еще раз перепроверить и поставить ремень как нужно.

Для того, чтобы одеть ремень ГРМ используется фиксатор, который идет в комплекте с новым роликом, зачастую он уже вставлен сюда. Это фиксатор для того чтобы легче одеть вам ремень ГРМ. Если этого не сделать, то вы замучаетесь, так как он жесткий и без этого фиксатора будет его проблематично одеть.

Обводной ролик пока вы не ставите, это еще облегчит вам задачу при установке ремня. Когда вы уже ремень одели, еще раз нажимаем, и вставляем в обводной ролик. Пережимаем, не забываем зажимать ролики, потом вынимаем этот фиксатор, и по часовой стрелке проворачиваем шестигранником ролик до того момента, пока этот флажок не совпадёт с прорезью. Как только они совпали, мы зажимаем гайку. Здесь можно использовать какие-то щипцы, либо сделать самодельный ключ. Он сделан из обычного ключа от болгарки.

Теперь самое сложное – поставить площадку. Перед установкой этой площадки сразу ставьте дальний болт, потому что если вы ее уже заведете, тут просто физически не хватает места, болты здесь очень длинные, и его практически невозможно завести, так что сразу вставляйте и вместе с болтом заводите эту площадку.

Приопустим двигатель, закрутим нижний болт и будем устанавливать подушку. Затем все на место расставляем, зажимаем и заливаем техжидкости, и пробуем запустить его.

Источник